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塞伦盖提国家公园（Serengeti National Park）

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这里的羚羊数以百万计……它们的生活节奏与远古时代并无不同，在大自然固有的生命周期扮演其本能角色：在三个星期的时间内，进行混乱的领地争夺和交配；在一年一度的迁徙过程中，要经过长达40公里(25 英里)有着大批鳄鱼滋生的水域，身强力壮的才能存活。然后，每天繁殖8,000多头幼羚羊，在短短的时间内，羚羊数量急剧增加，补充迁徙中损失的羚羊，随后又开始了长达1,000 公里(600 英里)的迁徙。

塞伦盖蒂是坦桑尼亚最古老和最受青睐的国家公园，因动物一年一度大迁徙而闻名，迁徙时有六百万动物的蹄践踏开阔的平原，200,000多只斑马和300,000只汤氏瞪羚，均为寻找鲜嫩的牧草而加入牛羚的跋涉。然而，迁徙过后，塞伦盖蒂又展现出作为非洲最引人注目的动物保护区的本色：大群水牛、小群的大象和长颈鹿，数千只转角牛羚、东非狷羚、黑斑羚和葛氏瞪羚，景象壮观。

食肉动物与被掠食者的搏斗，是坦桑尼亚最大公园的奇观。吃草动物出现在富饶的平原吃草，金黄鬃毛狮子悠闲地踱步。度来独往的猎豹，出鬼没地出现在塞罗勒那河（Seronera）内的阿拉伯树胶里，而高密集的印度豹，则在平原东南边来回觅食。三种非洲豹在这里都能看到，以及有斑点的土狼和更成群机灵的小食肉动物，包括食虫的土狼到漂亮的薮猫。

但塞伦盖蒂有比大哺乳动物更多的动物。华而不实的鬣蜥以及在公园孤立的花岗岩丘陵岩表面周围混战的岩蹄兔。已有记录的蜣螂有足足100种，禽类达500多种，广袤草地上体格庞大的鸵鸟和外形奇异的鹭鹰，罗伯山（Lobo Hill）上自由翱翔的黑鹰。

除了观看动物以外，宽阔的塞伦盖蒂平原同样令人着迷，炽热太阳下的大草原，一直延伸到远处金黄的地平线。但是，大雨过后，广阔的金色草原就会变成一望无际的绿色地毯，点缀着斑驳的野花。这里还有绿树重生的山丘，高高耸起的白蚁丘，无花果树沿岸排列的河流，以及满是尘土的橙色金合欢林。

虽然塞伦盖蒂广受游客青睐，但由于幅员辽阔，所以，在狮群为下一顿美餐而精心策划围猎的过程中，你很可能是周围唯一的人类观众。

关于塞伦盖提
面积：14,763平方千米（5,700平方英里）。
地点：距离阿鲁沙（Arusha）335千米（208英里），南靠肯尼亚，西临维多利亚湖（Lake Victoria）。

前往此地
从阿鲁沙、曼雅拉湖（Lake Manyara）和姆旺扎（Mwanza）乘坐班机或包机。
从阿鲁沙、曼雅拉湖、塔兰吉雷或恩戈罗恩戈罗火山口驾车前往。

推荐活动
热气球旅行、马赛（Maasai）岩石绘画和音乐石。

参观恩戈罗恩戈罗火山口、奥杜韦峡谷（Olduvai Gorge）、伦盖伊火山（Ol Doinyo Lengai volcano）和纳特龙湖（Lake Natron）的火烈鸟。

最佳季节
看角马大迁徙，11月至7月最佳；看食肉动物，6月至10月最佳。

住宿
四间旅馆和四间豪华帐篷露营地，园中各处均有露营地；
一个豪华帐篷，一间外设两个帐篷露营地的旅馆。

住宿详情

注：
角马迁徙的路径和时间是难以预料的，请在行程中最少留出三天的时间，以确保看到角马；如有更多时间，还可以看到主要的哺乳动物。


一直工作在非洲,去过很多野生动物保护区，但觉得最震撼的是看到百万的角马在一望无际的大草原上，那种大迁涉的场面，看不到头看不到尾，所到之处烟尘滚滚，角马都是一路往前狂奔，惊天动地而来，感觉车都在脚下颤抖。真的是任何语言都无法表达那种场面。非洲的野生自然保护区最具代表就是塞伦盖蒂，美国杂志社评为人一生三十个必去地之一。
　　
每年七八月，是世界上最壮观的的动物大迁徙，所以去非洲塞伦盖蒂旅游最好是这个季节去。七八月的时候是坦桑尼亚的旱季，非洲一般都只分两个季节，旱季和雨季。这个季节草变枯萎，游客也容易发现大型的食肉动物。当旱季来临时候赛伦盖蒂草变的稀疏、河流逐渐干涸，成百万头角马形成浩浩荡荡的大军，开始向肯尼亚的马赛马拉野生动物保护区进发。　　
从坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆到塞伦盖蒂有一千多公里，所以必须当地找个旅行社。我陪国内来的朋友一起去的。同行的有一对德国老夫妻，还有一个念大学的一个英国女孩。共5个人组成一个旅行团。我们乘飞机从达累斯萨拉姆到达阿鲁沙机场。然后乘吉普车先去恩戈罗戈罗保护区。那是一个巨大的火山口，火山口底部面积160平方公里。聚集无数的动物。角马、斑马、羚羊、水牛、非洲旋角大羚羊和野猪，还有长颈鹿、狮子、大象和黑犀牛。成群的角马、斑马在我们车不远处游荡。甚至有一小群斑马在土路上挡着我们路。非洲的自然保护区都是压道机压出来的路。有一次在肯尼亚马塞马拉有一条莽蛇横过土路，我们的车停下来，等了半个多小时才过去。那条大蛇真的太大了，头过去了，尾巴还在路这边呢。
　　
火山口下面有一个湖，湖面像铺了一层玫瑰花，聚集着无数火烈鸟，吉普车开近的时候，这种飞翔非常优雅淡红色的鸟， 在空中成群的就像一片火红的朝霞，慢慢飞翔也像挂在天空中的风筝一样。导游兼司机却遗憾的告诉我们，10年前这的火烈鸟能遮天盖日的，湖水面积减少，火烈鸟也少了很多了。
　　
晚上住在火山口顶上的一个旅馆。后面就是万长的悬崖，坐在露天游泳池边上，看着晚霞，眺望火山口，可以看到移动的黑点，那是成群的自由自在的动物。非洲旅游旅馆设施非常好，一般外边都装饰成茅草屋的样子，非常古朴，但里头设施应有尽有。 电视，冰箱。 什么都有。在南非我跟我爱人去克鲁格野生动物园，也是住建在一个山的顶上的旅馆，每个房间就是一个独立的茅草屋。南非山里夜晚还是很冷的，到达接待室，每个房间发给一捆木头，晚上壁炉取暖用。那种壁炉很古朴，英国式的。点上火，炉火摇曳房间变得很暖和。打开电视，可以收看到CNN，坐在茶几边，打开红酒，听到木材燃烧偶尔的辟啪声，慢慢轻饮。真的感觉到人生不过如此。
　　
第二天早上早起，去目的地塞伦盖蒂。到达自然保护区的时候，呵呵，这的动物都懒懒的在吃草，仿佛是放牧牛羊，到处都是羚羊，角马，斑马。还看到狮子。这三天我们总共看到43只狮子。在一个树上看到猎豹留下的半只羚羊。不过很快发现了一只很优雅的豹躺在一个凸出的石头上，脑袋竖起来，警觉的察看四周的动静。中间有一条沟，车开不过去，只看德国老头的长筒不停地喀礤。俺的傻瓜相机，只能望豹兴叹。不过照了几张效果还是不错的。只是豹显得小些。一路上还看到狡猾的土狼，野猪等等。
　　
下午导游终于领我们看到著名的动物大迁移，就像古战场一样，万只角马奔腾，排山倒海似的冲向前方。同车的德国老人，不停的说：“MY GOD”。场面太壮观了！我们车开到一段河边上，这段河水比较浅，两边的角马却在嘶鸣，不敢过河，车开近发现河里游戈着好几条鳄鱼，导游又指给我们看：河岸边趴着一只狮子。这段河水浅，但却处处暗藏杀机。因为时间关系，我们没有过多停留，但导游说，角马会前扑后继的横渡这条河，当然会留下无数的尸体淹没在水中。
　　
在电视的《动物世界》节目中，很多场面都在塞伦盖蒂拍的。据说拍了20年。但真到了塞伦盖蒂，还是感觉到震惊。非洲一望无际的草原，有野旷天低树的感觉。迁移角马一路上会有无数的狮子等大型食肉动物尾随，感觉到动物世界里更是适者生存。我记得有人说过；企业就像非洲草原上的一只羚羊，只有比狮子奔跑的更快，才能生存。角马为了生存必须渡河，能想到；会有无数的角马被鳄鱼袭击，角马渡河的踏水声，角马被鳄鱼咬到嚎叫声，会交织在一起，岸上烟尘滚滚无数的角马前仆后继的渡河，这种博斗真的触目惊心。
　　
第三天我们返回，终于发现两只豹子，我们悄悄的靠近，看得非常清楚，这两只豹子谋杀了我整整两卷胶卷。其中一只豹子已经离开，另一只豹子站起来，吐着舌头的照片，最为经典。
　　
其实非洲自然保护区最危险的动物是大象。其它动物很少袭击游客。有一次国内来客人我领到距达累斯萨拉姆300多公里的米库米自然保护区，一般都是早上4点多钟出发，晚上7，8点钟回来。看到一群大象，还有几头小象，停下来照相，可能闪光灯吓着小象了，结果母象嘶鸣着要向我们车扑过来，我想开车跑，当地的导游紧张的告诉我，停车，熄火。我熄火后，大象看到我们没有危险，就慢慢的领着小象走了。大象发怒起来，能把我们的吉普车掀翻。但其它的动物狮子却是很温顺的。白天一动不动睡懒觉。晚上好扑食。
　　
中午我们到达了一处很著名的山谷，是东非著名的古人类遗址。以发现的360万年前的古人类脚印而闻名。据认为这是人类起源于非洲的重要依据之一。人类学家发现了古人类的约70个脚印，这些大大小小的脚印存留在坚硬的火山灰岩石上，非常清晰，无疑是直立行走的人类的最早根据。留下脚印是火山爆发，岩石熔化，飘落的火山灰，还没来得及冷却，人类的祖先和一些动物开始出来寻找食物，于是，火山灰上，留下他们走过的足迹。这种巧合不可能在其它地方发现了。为保护这一宝贵的人类古迹，山谷已经封存，只能在山顶上眺望山谷，坦桑政府已将这些脚印用泥土覆盖，博物馆介绍说：现在有的技术不能再对脚印有更多的分析了，希望以后科技发达有新的技术出现，再重新挖掘脚印研究。
　　
当眺望山谷的时候，山风轻轻吹过，满眼都是荒凉的景色，想到360万年前人类在此经过，联想人生百年真的是人类长河中的很短暂的时光，更是宇宙的一瞬间。360万年后老土在此经过，也照了一张像，背景就是人类起源的山谷。一个人长久的凝望着荒凉的山谷。
　　
三天旅游的行程很快就过去了，留下很多美好的回忆。真的希望再次能看看可爱动物。再见了塞伦盖蒂！
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帕米尔高原
开放分类： 高原、中国领土、葱岭
亚洲地形的特点是中间高、周围低。在亚洲中心地带，有一个巨大的山汇，亚洲大陆上几条巨大的山脉——喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉都在这里汇结，形成一个巨大的山结。它雪峰群立，与青藏高原同称世界“屋脊”，这就是帕米尔高原。

帕米尔高原位于中亚东南部、中国的西端，地跨塔吉克斯坦、中国和阿富汗。目前除东部倾斜坡仍为中国所管辖外，大部分属于塔吉克斯坦，只有瓦罕帕米尔属于阿富汗。“帕米尔”是塔吉克语“世界屋脊”之意，高原海拔4000米～7700米，拥有许多高峰。帕米尔高原早在中国汉代就以“葱岭” 相称，因多野葱或山崖葱翠而得名。帕米尔高原实际上不是一个平坦的高原面，而是由几组山脉和山脉之间宽阔的谷地和盆地构成。根据地形特点。帕米尔高原分为东西两部分：东帕米尔地形较开阔坦荡，由两条西北—东南方向的山脉和一组河谷湖盆构成，绝对高度5000米～6000米。相对高度不超过1000 米～1500米。西帕米尔则由若干条大致平行的东北—西南方向的山脉谷地构成，地形相对高差大，以高山深谷为特征。

帕米尔高原是古代丝绸之路经过的地方，当时从塔里木盆地到高原上，要沿高原东缘的峡谷溯河而上，再翻越高原上的几条山脉，经过终年冰雪覆盖的山口，道路十分艰险。今日，从塔里木盆地的第一大城市喀什乘汽车只需一天便可到达帕米尔高原上的塔什库尔干，可谓天险变通途。沿途可观赏高原东缘海拔7719米终年积雪的公格尔山和海拔7546米的慕士塔格山。

帕米尔高原属高寒气候，是现代冰川作用的一个强大中心，约有1000多条山地冰川。自然景观垂直变化明显。高原上有广阔的牧场，在塔什库尔干河谷地，宜农宜牧，可种青稞小麦等多种作物，高原上居民90％以上是塔吉克人。

克孜勒苏自治州地处祖国最西部边疆，独占帕米尔高原、天山南麓、昆仑山北坡和塔里木盆地西缘绿洲四大地理板块。


　　帕米尔，古称不周山。不周山为古代传说中的山名，最早见于《山海经·大荒西经》：“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周负子。”春秋战国时期的楚国大诗人屈原在他的不朽著作《离骚》中就有“路不周以左转兮，指西海以为期。”同期成书的《淮南子·天文训》则对不周山之“不周”，作了更为神奇的描述：“昔共工与颛琐争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。”据王逸注《离骚》，高周注《淮南子·道原训》均考不周山在昆仑山西北。这个不周山即今日昆仑山西北部的帕米尔。

　　帕米尔，是有名的世界屋脊，是一个巨大的山汇，亚洲大陆上的几条巨大的山脉——喜马拉雅山、喀喇昆仑山、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉等，都在这里聚首汇结。群山起伏，连绵逶迤，雪峰林立，耸入云天，构成了世界上有名的高原。
关于帕米而高原的条约
塔吉克斯坦：在苏联时期，中华人民共和国不承认英俄瓜分帕米尔，形成未定界。在苏联解体后，与塔吉克斯坦签约，放弃喷赤河以东帕米尔。  
阿富汗：1965年签订界约，中华人民共和国承认阿富汗领有瓦罕帕米尔主权。  
巴基斯坦：1963年签订界约，中华人民共和国以割让两地，换取一地方式解决。

小豆丁梅西

这帖子真棒!

具有极大的参考价值.

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徙步墨脱，身在地狱眼在天堂
2006-9-23 11:15:13 来源:旅游


旅游线路：

　　墨脱，拉格，汗密，背崩

　　旅途风情：

　　墨脱迄今为止仍然是全国唯一一个不通公路的县。长期以来，人们称它为“隐藏在云雾雪山密林中的人间绝域”。

　　墨脱的路没有经过人们的刻意修筑，而是雨水、山上流下的雪水长年冲刷形成的水沟。由于墨脱属热带气候，即使冬季，气温也在二十度以上。小路两边草深林密，野草、灌木林生长十分迅速，每年开山后的第一件事，不是修路，而是砍掉路上的杂草和横在路上的树枝。

　　第一天：三菱越野车将我们送到公路的尽头，位于半山上的松林口。用了一个半小时爬上了多雄拉山口。

　　难得的晴天，大家都忙着照相，兴奋不停地叫喊，引起了空气的振动，只听见四周传来轰隆隆雪崩的声音，我赶紧叫大家火速下山。由于大雪覆盖，我们只好沿着山的斜坡，在雪地上连滚带爬的向山下走去，下山途中，随着海拔的降低，受印度洋暖湿气流的影响，冰雪开始融化，山上风化岩石与鹅卵石铺垫的小路在逐渐融化冰雪中忽隐忽现。

　　第二天：到达目的地一般走三天，第一天住拉格，第二天住汗密，第三天到达目的地背崩。为了一天赶到汗密，在山下的拉格吃过中午饭，我们匆匆的又上路了。

　　翻过多雄拉山，沿着东南方向的多雄河谷陡峭的山道走，随着海拔的逐渐降低，就可以领略它高山峡谷绚丽多姿的热带雨林风光，但墨脱的路非常不好走。山上流下的溪水沿着小路流淌，近百公里的山路双脚都是浸泡在水里，而且还有蚂蟥、毒蜂、虫蛇等物出入其间。

　　“三奇”。穿鞋大一号、双脚需擦盐、衣服要扎紧。这是走墨脱路的三奇。为什么呢？只要你走过墨脱路以后，就知道是怎么一回事了。

　　开始脚还在鞋里晃荡，走了不到一个小时，泥水、雪水把脚一泡，鞋就把脚包得紧紧的了。途中休息一晚后，再也穿不进昨天的鞋了，只好又拿一双鞋穿上。如果不是这样的话，我的脚趾甲恐怕也会被墨脱路泡掉磨掉。

　　一提出到墨脱，很多人首先想到的是墨脱途中的蚂蟥，因为墨脱有一个著名的蚂蟥山。墨脱的蚂蟥既属于旱蚂蟥，在没有人走过时，它潜伏于草丛根部或落叶中。一旦有人走进，它迅速从草丛根部爬到落叶或灌木树枝上，伺机爬上人的脚和小腿。旱蚂蟥每分钟可爬1-2米，在湿度大或绵雨季节旱蚂蟥可爬至较高的树枝上，从高处落到人的头部，颈部。蚂蟥的穿透力也较强，它的身体在没有吸血时，伸直后可变得非常细长，从人的衣袜与皮肤之间的空隙中穿过吸血。虽然我们进墨脱时至冬季，采取了一些防护措施，也不时有一二条蚂蟥光顾我们，走路用的拐杖，每隔四五分钟都要敲打一下，防止蚂蟥顺着拐杖爬到手上。在腿上抹的盐，保持了一个多小时。汗一出，就不起作用了。我们走得大汗淋漓，谁也不敢将衣扣解开，敞胸露怀，凉快一下，稍不注意，蚂蟥就会乘虚而入。在不到一天的时间里我们经历了整个冬季到夏季的过程。我在边队蹲点时问过许多官兵，出门遇到蚂蟥怎么办？有没有好的防治办法？大家都说，防什么，都习惯了，咬了用创可贴就行了。

　　第三天：背崩乡

　　翻过多雄拉，走过墨脱路，路途的艰辛让我们更加珍惜来之不易的秀丽风光。背崩乡往墨脱方向去的路口有一个可以提供收费食宿的地方。在墨脱县城一般住县政府招待所，收费10至20元/人。

　　旅游提示：

　　装备：虽然去墨脱很困难，但不是特别专业的探险活动外，一般的旅游装备即可满足需求。至少必备的有一个4孔棉睡袋、一件防雨性能优良的外套以及排汗性能良好的内衣。你还需要根据自己的身体条件准备些药品。除常用药外，防疟疾药、蛇药也应该带上。

　　被蚂蟥咬过后无须治疗，伤可自愈。惟一需要注意的是它爬到身上吸血时不要强行将它拉出，只要用烟头烫或者以手拍它吸血的身体部位附近，就很容易将它弄掉，强行拉扯倒容易将它头螯拉断在身体里，久了还有发炎流脓的可能。

　　食宿：在去墨脱的路上和到了墨脱后食宿都不方便。

　　由派乡进墨脱，在开山运输季节里，沿途的拿格、阿尼桥、汗密等地一般都会有山民出售些方便食品。惟一有饭馆的地方是墨脱县城，但物价高昂，一份有些肉的炒菜价格一般在40元左右一份，让人咋舌。



进入墨脱的徒步路线及墨脱县城周边徒步
时间:2008-9-13
　　中国二千一百多个行政建制县中，墨脱同时获得三项第一：中国惟一不通公路的小县；中国最大的瀑布群，这里的瀑布有470多条之多；还有就是云雾，一年365天，天天云雾缭绕。
　　
　　没来西藏之前，很多人对我提及墨脱，说那里四周被喜马拉雅山包围，一年有鲜花、四季有稻米，有丰富的自然资源。人们在原始丛林的珍禽异兽陪伴中，品着黄酒，轻歌漫舞，过着与世无争，无忧无虑的日子。我在墨脱半年多的日子里，在1187公里的步行中，深深地感受到了桃花源的存在，这是大自然给予人类的恩赐。

　　墨脱三万平方公里的土地上有7782米的世界第十五高峰，有150米的小丘陵，有寒风飕飕的冰川峭壁，有桫椤摇曳的热带丛林，这里有称为世界第一大峡谷的湿润西藏高原的巨大水汽通道，有那咆哮如雷的雅鲁藏布江水，有潺潺栩栩，清澈剔透的瀑布溪流；这里有羚牛嬉斗的草甸湿地，星罗棋布的高山湖泊和那云雾缭绕、鸟语花香的幽香曲径。这里还有那木楼夕烟、稻花飘香、黄酒当餐的门巴族、珞巴族和藏族人文景观。在我眼中墨脱至今仍是一方处女地，虽然已有很多外来者走进过这里，但是很少有人能全地域、全方位认识这神秘的世界。虽然我徒步进入墨脱两次，搭乘直升机进去六次，但是我的感觉中，墨脱依然是一方脱世的幽谷。
　　
　　峡谷涛声伴起步
　　派区－背崩
　　
　　从八一镇向东，沿着尼洋河、雅鲁藏布江沿岸看着喜马拉雅山脉雪山一路前行。林芝县已开通了八一镇至派区水路航道，但受尼洋河枯水季节影响较大。我去的时候水路还没有开通，基本上就是车与脚轮流上阵而行，也算是近距离亲近这片土地了。
　　米林派区至墨脱背崩我走了三天。在这三天的时间里，从直线距离不到四十公里的路上，我一路经历了由高海拔到低海拔，由高山寒带、温带气候到亚热带、热带气候急剧变化的全过程。
　　第一天天还没亮就出发。经多雄拉至拉格，行程30公里，属于高山寒带气候，走在路上却也感觉不到强烈的缺氧。派区是传统进入墨脱的重要人员物资集聚地，食宿购物非常方便。我们从派区雇了一辆车到松林口，然后开始攀登多雄拉山口。多雄拉山口实际海拔3850米，是海拔4221米的多雄拉雪山东侧的隘口，每年6月初开山，10月上旬封山。松林口至多雄拉山口，坡度较陡。翻过山口后坡度不大，多数时间在两级平台上行走，夏季无雪，但雨多雾大。拉格就已属高山温带原始森林地区。每年5月底至10月初有汉族、门巴族商人在此建有条件简陋的季节性驿站五个，我来的时候是6月，一路上食宿还挺方便的。
　　第二天从拉格经大岩洞至汗密，行程24公里，途中在大岩洞有两个随意性大的季节性驿站。汗密为进入墨脱的永久性传统驿站。一般的情况，到墨脱的人会选择在这里住宿。第三天从汗密至背崩途经41公里，途中山路陡峭，不少路沿悬崖前进，在阿尼桥和马尼翁有随意性很大的季节性驿站各一个。进入马尼翁后当地门巴居民渐多，可得到必要帮助。
　　
　　瀑布丛中望雪顶
　　背崩－地冬－得尔工
　　
　　背崩地区的景点以瀑布为主，主要有布裙神湖、背崩瀑布、尼勒暗瀑、波冬工曲日瀑布、江新瀑布、地冬“三瀑并流”，“千米瀑布”，西让瀑布，以及地冬格西日壑谷，格林湿地，白马西路河与雅鲁藏布江交汇点、得尔工寺，得尔工梯田等看点。
　　背崩是墨脱西部最大的门巴居民地，有11个门巴族村寨。从背崩基本上爬行十公里的陡峭的山坡就可以到山腰间的阿苍、波冬、巴登门巴族村寨，这里纯正自然，完整地保存着民族风格。格林的达巴山是观赏南迦巴瓦峰主峰和雅鲁藏布大峡口的最佳地点。我在黎明之前赶到，站在这里向对面眺望，从雅鲁藏布江底到7782米的南迦巴瓦峰一览无余。直到上午的10时前，朝阳映照着南迦巴瓦峰一片灿烂，云雾覆盖在雅鲁藏布江上空起伏游动。
　　
　　墨脱的雾，终年不断。春夏之时，夜间云雾紧贴在江面上，随着东方放白，开始沿雅鲁藏布江向两侧山崖攀升，并与雷雨彩虹为伴，漫游着崇山峻岭，漫山遍野，翻江倒海，直至被北边的冷气流和南边的暖气流阻挡，再直冲云霄。秋冬季节，尤如一块巨大的白丝绸布厚厚地遮盖在雅鲁藏布江不足千米的上空，待到蓝天上的太阳照射在它身上，才慢慢腾腾地消失在山峦的原始森林中。
　　
　　曲折急弯观神湖
　　背崩－西公－亚让－墨脱
　　
　　背崩经亚让至墨脱全程38公里。途中除香哥河至墨脱县城段，均在海拔800米左右。道路沿线上的主要景观有雅鲁藏布江上长约五公里，园半径180度的巴登则大转湾，和长约八公里，圆半径约210度的德兴大转弯。黄石沟、那尔冬“珍珠瀑布”、亚让公继日瀑布、西公河独树石岛、哈哥壑谷、香哥壑谷及热带原始森林景观也值得一看。
　　
　　户外探险提示：
　　进入墨脱的徒步路线：
　　根据西藏旅游局和考察队的资料，进入大峡谷里的墨脱有六条路线：
　　第一条路线(传统路线)：米林县派区－多雄拉－拿格－汗密－马尼翁－背崩。这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。
　　第二条路线(传统路线)：从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4700米的嘎龙拉山口，西南下，沿嘎龙拉南河经52K、80K(“K”意为公里。是波墨公路上的地段专用名)，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达80K一带。
　　第三条路线：从川藏公路上的排龙起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过铁索桥至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘登、加拉萨到墨脱。
　　第四条路线：从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖，上山翻过随拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。
　　第五条路线：从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，沿江大概走一星期方可到达白马狗熊。从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400米)沿一条支沟直下，到达大峡谷经过大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘登(东岸)，由甘登顺江而下经加拉萨区至墨脱。
　　第六条路线：从波密往东到达兴，过帕隆藏布江，由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越过金珠拉沿金珠曲下行。经提琴到格当(金珠区)，由格当往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边的林多(113K)。
　　
　　墨脱县城周边徒步：
　　1.墨脱县城－仁钦棚－贡堆神山－娘姆错神湖
　　墨脱县城经仁钦棚前住贡堆神山和娘姆锚神湖，共约150公里。是一条佛教信徒转山拜神的路，也是一条能够完整准确观赏南迦巴瓦峰全景和喜马拉雅山东端全景的路。主要景点有墨脱最大的寺庙仁钦棚寺、策清湿地、大巴竹海、恶玛公玛高山温带原始森林、日清拉高山湖泊区、扎布拉草原、贡堆神山、娘姆错大小神湖和神湖瀑布等。
　　2.墨脱县城－马迪－米日－林多(113K)－达木
　　从墨脱经马迪、米日、林多(113K)至达木共43公里，沿线除110K至达木外均为断续通车的单行道公路，路面平缓，海拔平均在800米左右，属热带丛林气候。主要景观有马迪天堑、马迪瀑布、得哥藤桥、黑日壑谷、比纽峡谷热带原始森林、米日森林暗瀑、雅鲁藏布大峡谷标志碑、金珠藏布河与雅鲁藏布江交汇点、卡布瀑布、雅鲁藏布大峡口旁辛深谷、卡布壑谷、达木珞巴族民俗风情等。
　　3.达木－格当－兴凯
　　达木到格当、兴凯共41公里，其中达木至下那巴为23公里的峭壁悬崖路。下那巴到格当为七公里的河滩湿地路。去格当、兴凯除体验亚热带原始森林景观外，以看众多的瀑布为主。主要景点有格当寺、依美雅顶“双瀑并一”、大波登红石淘、兴凯曲拉通“三瀑并流”，及格当藏族风俗。
　　4.达木－达过桥－波隆(80K)－嘎龙(52K)－24K
　　该线以观赏瀑布和亚热带原始森林风光、高寒山地风光为主。主要景点有达过壑谷、达过瀑布(108K)、贡日瀑布(90K)、贡日双瀑并-瀑布(86K)、波隆瀑布(80K)、70K竹林、吉隆云杉林(62K)和嘎隆拉雪山等。

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进入墨脱的六条路线

发布日期：2008-5-28     责任编辑：郭青松     点击量：695
         由于墨脱气候和交通环境的恶劣，进出墨脱最好选择开山季节前往，封山季节进出墨脱要冒极大的生命危险。一般来说，大雪封山的季节在每年的12月至次年的6月，但7月、11月进出墨脱也仍然危险，只有每年的8至10月才是进山的黄金季节。
　　进入墨脱的六条路线：

　　第一条路线：米林县派乡—多雄拉—拿格—汗密—阿尼桥—马尼翁—背崩

　　这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需经三天时间，中间带要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，过山口经拿格到汗密、马尼翁则是一路下坡。其中，汗密以下的老虎嘴一带，山路悬在陡崖上，十分险峻难行。从马尼翁走过钢架铁索吊桥，到达对岸的背崩区，海拔已降到700米左右。

　　第二条路线：派乡—大渡卡—格嘎—加拉—白马狗熊—西兴拉—鲁古村—甘代—加热萨—墨脱

　　从米林县派乡经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，无路可走。沿江大概走一星期方可到达白马狗熊，沿江皆为刀削般的基岩陡壁。新中国建立以前，传统的通行是从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400)米沿一条支沟直下，到达大峡谷，经进大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘代(东岸)，由甘代顺江而下经加热萨区直奔墨脱。

　    第三条路线：排龙门巴族自治乡（帕隆）—扎曲村—达波—巴玉村—鲁古村—甘代—加热萨—墨脱

　　从川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过新建的铁索桥(原为溜索)至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，三天可到大峡谷拐弯下方的江边巴玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。

　　第四条路线：波密县的古乡—隋拉山口—加热萨—墨脱

　　从波密县的古乡渡过帕隆藏布的古乡湖，上山翻过隋拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折，行程三天。

　　第五条路线：波密县的扎木镇—嘎隆拉山口—64公里—86公里—达木—墨脱

　　从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4200米的嘎隆拉山口，西南下，沿嘎隆拉南河经64公里、86公里(“64公里”、“86公里”皆为波墨公路上的地段专用名，也称为64道班、86道班，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达63公里一带。顺利的话，一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。

　　第六条路线：达兴—过帕隆藏布沿达兴河上溯到源头—金珠拉山口—沿金珠曲下行—提琴—格当—达木—墨脱

　　从波密往东不远到达兴，过帕隆藏布沿达兴河上溯到源头，由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越过金珠拉沿金珠曲下行，经提琴到金珠区(格当)，由金珠区往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边，一般步行需四五天时间。

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原创作品，欲转载请注明作者出处
作者：浦树远含滋 来源：乐途游民部落
欣赏全文：墨脱——千里走单骑
原本没有这个季节徒步墨脱的计划，4月27日到了派区，次日晴空万里，正是朝拜南伽巴瓦的最佳时机。29日遇见今年第一批从墨脱翻山过来进货的5个民工，在征询他们的意见之下，遂决定尾随他们一起进墨脱。所以，徒步墨脱并非我的本意，之所以下定决心，乃是一时冲动，并且因为冲动，走在墨脱的这些日子受了不少冲动的惩罚。
装备简介：
雪套一副、墨镜一个、棉睡袋一个、地席一张、冲锋衣裤一套、头灯一个、气罐炉头套锅各一、防水徒步鞋一双、袜子一双、棉内衣一套、地图和一本《小说月报》、《故事会》、相机一个、1MCF卡一张、腰包一个、500ml水壶一个、帽子一个、抓绒衣一件、防晒霜一瓶、香烟5包、打火机2个、药品一包、若干糖果巧克力、立顿红茶半包、登山杖一根、普通绳一根……最后，还有雨伞一把，嘿嘿，这雨伞在墨脱绝对的管用！
背包重量：38～39斤
徒步日志：
4月30日，天气：晴天
路线：派区－松林口－多雄拉山口－拉格，大约25KM
昨夜与国家林业局的一位大哥在派区喝酒接近1点才睡觉，睡下不到1个半小时即被叫醒，匆匆收拾一下背包，吃了碗面条，3点20分顶着头灯正式上路。派区到松林口是一条上山公路，这个季节没有车也没有拖拉机，所以只能趁早赶路，争取在天亮前上到多雄拉山垭口下，不然翻山就有很大危险。
派区海拔不高，2900米左右，上到松林口就是3700米左右，一路上坡，很好走，在6点左右顺利抵达松林口，沿途漆黑一片，夜空繁星闪烁，银河皎皎，空气清冷宜人。
松林口的风很大，我扎紧冲锋衣，不敢卸下背包，害怕着凉。休息了一会，抽了根烟，又继续上路，此时天已经开始发亮，一会儿就走到了雪上。积雪冻的很硬，因此走在上面很舒适，不滑也不陷。翻山的道路漫长，天色也逐渐大亮。
在垭口稍作休息，便开始下山。这段路程就是一场噩梦，一段比一段难过，到处都是雪崩残迹。最后的一个陡坡被雪崩完全覆盖，这段区域非常陡，而且很滑，我基本上都是屁股滑一截，双手滑一段的缓慢下移，真是苦不堪言。到此没有退路，只能下去，10点半下到山下，因为紧张和吃力，我的体力基本耗尽。回头望望，心跳的厉害，在积雪茫茫的坡下歇脚喘气，一不小心踩进雪下的水里，右脚全湿，还好并不是很冷，因为太阳已经出来了，而且海拔也从4120米的垭口处降到了3500多米。下坡途中，好几次想把背包仍了。体力耗尽了，再迈步显得十分困难，这是冲动的第一次惩罚。不敢久留，因为都是雪崩区域，深一脚浅一脚的继续下行。看见雪路头皮都发麻，3个民工已经走到前方去了，我的后面还有2个，都隔着比较远的距离。终于见到了树，预示着积雪区域快终结了。拉格休息了一会，开始煮饭，方便面和红茶，是最美的享受。5个正在修棚子的门巴男女很不错，居然给我端来了一碗酸菜鱼，这可是天堂才有的美味。吃饱喝足，体力逐步恢复，于是，开始晒鞋和袜子，阳光特别强烈，一点也不冷，换上垃圾堆里拣到的拖鞋，我开始闲逛拉格周围，拉格周围是此行墨脱途中最美的地方，四周雪崩不断，融水潺潺，阳光明媚，鸟语花香。


第二天 拉格－汗密，路程大约30公里，行程6小时，平均时速5千米/小时。
天气晴朗，路况不错，景色优美，是最为舒适的一天。
早晨醒来，太阳已经升起，在下泻的雪水胡乱洗了一把，赶紧煮饭，当然，也只有方便面了，鱼汤也享受不到了。吃饱了上路，一路海拔平缓下降，气温也越来越高。路上的杜鹃花正开的热烈，大树杜鹃在茫茫苍苍的密林中格外引人注目。
到达汗密时间尚早，在河里洗了袜子在强烈的阳光下晾晒。我只穿了内衣，觉得正适合这里的气温。汗密躲在一个狭窄的谷地中，有几家四川人和门巴人开的客栈，我在遂州客栈投诉，因为老板老板娘人特别好。3顿饭加住宿一夜，只收了40元，很实惠了。汗密兵站只有3人，其中有一位是我的同乡，我把南京香烟拿出来大家分享，给这个寂寞偏僻的汗密增添了一丝乐趣。但是，汗密也是我好日子的结束，接下来不仅是云雨翻腾，也是蚂蟥毒蛇和无数塌方相随的日子。

第三天（５.２） 汗密－－背崩，行程２８ＫＭ，时间：１０小时
天气：雷阵雨转大雨
清晨的汗密被乌云笼罩着，昨天就听说4月中旬墨脱下了场多年不遇的暴雨，冲毁了许多道路，以汗密到背崩一带最为严重，为安全起见，我并不打算今日出发，要等有人过去时跟着。所幸遂州客栈的老板要背货去背崩，一个人也不敢走，于是我们结伴同行，另外还有一个门巴汉子高卫东也一同前往，这样，路途上就安全了许多，我们8点钟准时出发。
才出汗密，就进入了密密麻麻的原始雨林，氛围比较压抑。天气闷热，蚂蝗就开始发威了，这种软软的东西真是很难对付，道路湿且滑，路边的草丛扒满了蚂蝗，稍不留意就立即贴上鞋裤。
过了解放大桥，爬一个坡就是背崩。我们在营房休息了半个小时，继续向背崩走去，这里海拔已经是700多米，天气很闷热。到了云雾缭绕的背崩，已经是下午6点。今天的路程总共耗费了10个小时！到背崩随着高卫东进了一家客栈，坐下来后长长吸了一口气，终于走出了这段惊险无比的山路。


第四天（5.3）：背崩—县城，行程36公里，耗时8小时
天气：阵雨转大雨
背崩的海拔低，只有700多米，闷热潮湿，是各种虫类的天堂。这里是兵多于民，有规模很好的学校和政府，军营就不用说了，也看见了久违的电视节目。大雨敲打了铁皮屋顶，滴滴答答一夜没有睡好，迷糊中天色已经发亮，雨却没有停的意思，整个小村笼罩在一片雨雾之中。匆匆吃了面，9点中正式上路，打着伞在无风的路上行走还是比较惬意的。这种天气如果没伞，只能淋雨了，冲锋衣和雨衣是根本穿不住的，闷热的无法行走。
与前3天相比，今天的路宛然高速公路了，路面比较宽，不用担心蚂蟥的骚扰。只是景色一般，一个人行走难免会时常感到寂寞。路面也有不少塌方，但都被当地百姓修理的能够顺利通行，相比昨日，真是一条幸福大道。因为害怕蛇，所以我一路上几乎没有停留，却在雨停收伞的时候被一条毛毛虫袭击，刚好掉在肩上，立即火辣辣的，位置恰巧和背包的肩带部位吻合，我喷了许多“好的快”还是没有完全消除痛痒，这样一来，浑身燥热不安，脚步顿时慢了下来。在休息了好一会，才开始缓解。继续上路后不久，接近下午5点的时候，终于望见了墨脱县城。

第五天：（5.4）墨脱休整
天气：阴转中雨
早晨醒来，赶紧找旅店，在秘书小伙的帮助下，终于在鱼庄住了下来，今天，可以仔细品位一下这个所谓的神秘小城了。
墨脱县城也叫墨脱镇，眼下正是大力发展的时候。路面浇筑了混凝土，也撑起了一些路灯。
第六天（5.5）：墨脱随想
天气：雷阵雨转大雨
大雨滂沱，雷鸣电闪，今天是无论如何也走不了了，尽管我一心想尽快飞出这个鬼地方。
无聊中，《故事会》和《小说月报》已经读了N遍了，身上的蚤瘢已经结了疤，睡袋也保不住被这些吸血鬼咬，但心里总归有点安慰的。

第七天（5.6）：县城-108K-80K，行程58KM，耗时：13小时
天气：雷阵雨转中雨
6点的墨脱县城天还没有亮，笼罩在一片迷蒙水雾之中。今天的行程漫长遥远，如果不是急于离开这个鬼地方，我不会赶这么远的路到80K。
因为此去全部都是公路，景色也基本与背崩到县城一路重复着，所以连相机也不高兴经常打开。
路面只好用一塌糊涂来形容，好在比较宽，积水很多，全线几乎没有不泥泞的地方。但毕竟还是公路，尽管没有车，路面还是简单处理过的，泥水不怎么陷足。
离开108后，公路全部变成上坡，因为80K的海拔已经提升到2000米了。这段公路并没传说中的那样难走，相反，路况比较不错，塌方虽多，远远不及汗密到背崩路段。沿路许多修路人，珞巴和门巴的居多。他们喝着黄酒，干着活儿很利索。珞巴的名字古怪，好象都是一个名，谁都叫“打蹦”。当地百姓都是这样，只要塌方发生，立即以最快的速度修路，只要政府不阻挠干预。今年政府给了资金，路也修的特别好，保证通车绝对没问题。塌方不是阻碍公路的最大因素。
100K到96K的短短路程，号称毒蛇坡，因为这里的条件适宜蛇类居住。我走在这里的时候，刚好雷声隆隆，潮湿闷热，所以路边盘了许多蛇，红红褐褐的，卷成一盘，不停的蠕动身子，的确恶心。我还是赶紧逃离吧，免得晚上又要做噩梦。大约90K过后，下起了大雨。这里海拔又到了蚂蝗适宜居住的区域，因此，路边的草上又出现了蚂蝗。在接近80K的时候需要抄近路，可以节省2KM的路程。这是一条直线上升的石头路，都是水，蚂蝗猖獗的很，很快粘在裤子鞋上，又得重复着点火的工作！
终于在接近下午8点的时候抵达80K！80K出人意料的繁华，店铺一家挨着一家，繁华程度堪比县城。这里驻扎着一支工程队，全面重新测绘墨脱波密公路，所以，前来打工的各地民工都以此为集散地，寻找的修路的工作以维持生活。这里有许多汽车，从事52K至80K之间的运输。找到旅店，首先脱衣裤检查蚂蝗，结果找到2条，一条居然混进了手指的夹缝，所幸发现及时，没有开始破坏皮肤。80K一带是蚂蝗很多的地方，来此做生意的也大多是四川人，这里有中国电信的卫星电话，每分钟1元。旅店的床铺上有许多跳蚤之类的玩意，反正早已习惯，在一口气吞下2碗面条后，不一会就呼呼大睡。

第八天（5.7）：80K-52K，行程28KM，搭车4小时。
天气：阴转多云
今天早上8点才醒来，店老板看在我帮他从县城带来钥匙的份上，替我寻了一辆货车，这样今天就可以免走了，终于可以尝尝久违的乘汽车滋味了。
其实，在装满货的车厢油布顶上窝着，滋味真TM不好受，在颠簸中28KM的路硬是缓慢行驶了4小时！在雪崩阻断的53K下来，屁股早已麻木，早知道真不如走路。
第九天（5.8）：出山了！52K-波密，大约40KM
天气：多云转晴
今天一早，和几个翻山进货的民工的结伴开始翻山。不知道具体情况如何，一夜都颇为紧张。上山的路线和公路完全不一样，在山脚下既分道而行。小路要近许多，直接翻过去就是山那边的24K。将来的隧道就在这两地之间沟通，预计投资5亿，今年必须开工，工期3年。现在正在抓紧时间测绘，总工程师正巧也是我们江南人。

随着开山的季节正式到来，波密政府组织了工程队利用机械铲除积雪，这样汽车就能从波密县城直接开到24K，运送物资就省了不少事情。
过了13K，道路很平好，在轻松的心情下走到波密，打开手机看到一大串朋友发来的信息，以为我失踪了要报警呢。
到了波密，来不及大吃一顿，赶紧搭车连夜赶到八一。丢掉内衣裤，睡袋也在不久后仍掉……
写到这里，终于该结束了。此文时间跨度太长，真是有点对不起各位看客。希望大家见了此文，取消进墨脱的想法，那里究竟如何，相信您都看见了。
直到现在，我还在为自己的草率墨脱之行自责。因为，5月11日，又有2个民工被雪崩永远埋在了多雄拉山……

joakja2008

哇~LZ太强了

bazooka

史上最长澳洲游记连载中
365天自驾房车环游澳洲旅行日记！

自驾房车环游澳洲
我的博客
Dream系列！
http://blog.sina.com.cn/136mydream 为什么说自驾房车是游览澳洲的最好方式说到澳洲旅行，多数人会选择跟团，少数人会想到自助，再少数想到自驾，而想到自驾房车游览澳洲的就为数不多了。

在这里我想告诉大家的是，其实自驾房车是游览澳洲的最好方式，理由如下



1 省钱

澳洲绝大多数景点和国家公园都不收门票，所以开销最大的就是住宿费和交通费。普通的旅店双人间也要70澳币/晚，即使住YHA这样的青年旅舍，一个床位也
要25-30/晚。再租一辆便宜的车，45澳币/天（不含保险），这样基本开销100以上。在餐馆吃饭也比较贵，但如果在超市买来食品自己做饭就能省掉不
少，在房车上可以实现。租一辆房车，淡旺季不等，我租的那辆70澳币/天（不含保险）。

2 省事

如果住旅馆，每换一个地方就要把行李搬上搬下，难免丢三落四。而开房车就不会，反正行李都在车上，不用管它。

住旅馆得要提前预定，不预定的话到晚了有可能找不到住处，尤其是小城市或乡村。澳洲虽然是发达国家，但除了几个大城市就都是乡村，7点以后街上基本全关门。

3 省心

玩过自助游的朋友都知道，出行之前有太多的功课要做，研究哪个景点好玩，分配多少时间，下一个过夜地点选在哪，定哪个旅馆，什么价钱，什么设施，环境怎么
样。。。非常繁琐。有时还没出发，就已经觉得累了。但要是选择自驾房车旅行，你就不需要面对这些问题，只要大概设计一条路线，走到哪觉得好玩就多停留，不
好玩就继续走，不受羁绊。像我和老公开房车旅行，根本没有计划，经常早上起来还不知道今天要去哪，只带着一本lonelyplanet和一个GPS，看看哪好玩就上路，不需要动什么脑筋。要知道旅行时候心无杂念才能纯粹的去欣赏风景，让自己得到完全的放松。

4 省时间

中国人都比较忙，出来度假时间通常有限，所以怎样在有限的时间玩到更多的景点就是值得关注的问题。具体说到澳洲，你去住旅馆，如果没预定，就需要花时间去
找几家询价。如果有预定，你也要花时间去找到这家旅馆，然后跟前台登记，拿钥匙，放行李，打开行李，折腾一阵才能休息。第二天起床，又要花时间重新把行李
塞回去，再上前台登记，要是赶上人多还得排队。开房车就不需要这些。

另外住旅馆，你是不可能在晚上赶路的，因为澳洲旅馆关门早，7点以后很多都不予接待，那么你晚上就不可能开车了。而开房车，你可以一直赶路到你累了为止。（但这里提醒大家，澳洲很多夜行动物，夜晚开车要控制速度，注意安全）

5 省体力

开房车，无论到哪都不需要自己扛包，而且一觉得累了马上可以躺下来休息，不会出现体力透支现象，适合喜欢旅行但又不愿太吃苦受累的驴友。比如说你在海边游泳浮潜之后会比较累，直接上车睡个午觉，那滋味真是惬意。

除了上面五省之外，更吸引人的是你每一个清晨可以在不同的风景中醒来，有时在碧蓝的大海边，有时在翠绿的山林里，有时拨开窗帘就是倾泻而下的瀑布，有时小鸟会到你车顶跳舞，那种感觉妙不可言。

澳洲拥有非常成熟的房车市场，随处可以找到关于房车的配套设施，比如房车公园，露营区以及加水加煤气的地方，公路路况也很好，路标清晰易懂，所以开房车出
游是澳洲人推崇备至的旅行方式。如果只是去一下悉尼/墨尔本市区，我得说那并不是真正的澳洲旅行，只能叫做到过澳洲而已，不足以体会到澳洲真正的魅力。澳
洲地广人稀，公共交通远不如国内方便，而且价格不菲，如果会开车的话自驾玩起来会爽得多，最好2人以上出行。


在澳洲租房车旅行的可行性时间

现在澳洲开放自助游，一般都可以拿到1个月的旅游签证，自驾车游走东海岸够用了。如果有亲戚朋友从澳洲发出邀请，可以拿到3个月的旅游/探亲签证，可以玩得更细更自在。

如果只是用一星期去一下悉尼/墨尔本市区，我得说那并不是真正的澳洲旅行，只能叫做到过澳洲而已，不足以体会到澳洲真正的魅力。



路况

澳洲路况非常的好，大家开车都很守规矩，不会乱并线/超车/抢道，所以只要你也守规矩，就很安全。

高速公路都不收费，只有极少数隧道或大桥收费，也可以避开。



交通规则

澳洲驾驶采取左行，但适应起来并不像想象的那么难，如果本身驾驶技术不太差，通常半天可以适应。

中国的驾照，凭公证处出具的翻译件可以在澳洲开车3个月。



认路

不用担心走丢，澳洲的路标非常清晰易懂，普通路标为蓝色，旅游景点用褐色，一目了然，需要转弯的地方都会提前明示，以供减速准备

所有城镇及景点都设有游客信息中心，只要看到牌子上写有小写的i字，就是information centre，里面有非常详细的免费当地旅游资料及地图，还可以向中心的服务人员（志愿者）询问附近的好去处和路线，都非常热情



安全

澳洲的治安很好，我们环游澳洲一年，每晚随便找个地方停车就睡，至今没有遇到过麻烦。

澳洲没有大型猛兽，但露营时要小心蛇虫，这时房车的优越性就显而易见，不用担心它们钻进帐篷里



配套设施

房车旅行在澳洲很普遍，到处能找到房车公园，20多元/晚，可以接水接电，洗热水澡，使用投币洗衣机，厨房等设施。

但房车公园的费用完全可以省下，可以在加油站加到水，电池的电用来照明和相机/笔记本充电一晚足够用，第二天跑起来就自动充电了。我们一年中只住过3次房车公园而已，相当省钱



停车

租来的房车是一体自行式的，一般的车位都能停进去

过夜停车只要避开禁止露营的标志（no camping）就可以，可以找休息处（rest area）或者小公园停车场，甚至购物中心停车场都可以睡觉



语言

很多人会担心自助游的语言不通问题，实际上自驾车旅行不需要太多语言。只要会简单英语，能认识路标上的单词就可以，除了刚开始拿到房车时要付费登记需要几句对话，开车上路后基本不用说什么话

关于房车旅行
为什么说自驾房车是游览澳洲的最好方式http://www.freeoz.org/forum/view ... e%3D1&frombbs=1
在澳洲租房车旅行的可行性http://www.freeoz.org/forum/view ... e%3D1&frombbs=1
澳洲主要的房车出租公司介绍http://www.freeoz.org/forum/thread-810811-1-1.html

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纳木错徒步旅游

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    马年转山、羊年转湖，猴年转森林，这好像是佛祖留给人们的旨意。纳木错是身、语、意之圣地，也是圣地之中最殊胜者。如果在别处修行100年才能成佛的话，在这里弹指间就能修成。修行者绕湖而行，便可行到无量的功德和渊博的知识……

　　湖畔的路上可能有更久远的草的清新味道，可能有最直接的入心的圣景，可能有最冰凉的、恰恰也是最温暖的由指尖传入的感动……

　　与其说是一条关于湖的徒步路线，不如说是心中的朝圣之路。路不远但足够远，可我们还是要以“户外”的方式接近纳木错。

　　拉萨出发，经当雄至纳木错湖边。

　　顺时针开始转湖。前几十公里的视野特别开阔，牛羊成群，风景迷人，只是道路太差，要经过大小十多条河流（很容易陷车，只有性能好的越野车、卡车才能通过）。35公里处经过嘎拉木山口，这里有很多经幡、嘛呢堆，有两座大帐篷，可以休息喝茶，65公里处经过巴里村，这里的牛粪墙很壮观。沿着湖岸线开始向北行进，已进入班戈境内，经过德庆乡到达多恰寺，这里可住寺庙帐篷。多恰寺尽管只有15个僧人，但它是纳木错湖边最大的寺庙（此寺1716年建成，据说创建人是汉地的一个将军）。寺庙建在湖边的岛上，有很多山洞，是个修行的好地方。多加寺有个不解之迷，每到晚上，在岛上及寺内都可听到凿刻玛尼石的声音，人一走近，声音便停了，走开后，声音又响起。

　　经多恰寺，过6公里来到布谷杂日??当地牧民心中的世界奇迹。这里的山洞里到处都能看到飞禽走兽、花卉草木、云纹、字母等各种图案，奇怪的是，这些图案时而清晰可见，时而模糊不清，变化无穷。晚上可在湖边布拉然卡宿营。

　　继续前行，经过恰多南卡岛，这也是块圣地。岛上有许多佛像和文字的自成物，以及许多山洞，岛上原有恰多寺，文革时被毁，遗迹尚存，这里正好是念青唐古拉的对面，有几块树立的大石头，被称为念青唐古拉的大门。晚上可赶到昂巴空龙岛扎营。这附近经常看以到黄羊和石羊。
　　离开昂巴空龙岛，经过纳木错四大浴门之一的加长崔泉浴门，可在湖边扎营，这一片湖边的沙地对徒步来说比较费体力。

　　赶到扎西半岛，至此正好绕湖一周。扎西岛是湖边最大的一个半岛，也是一个大本营，这里目前已是个帐篷城，来自各地牧区的藏民在这里相聚、朝圣，很是热闹。

　　户外提示：

　　1. 纳木错藏语意思是“天湖”，蒙古语和满语为“腾格里诺尔”，位于当雄县与班戈县之间，距拉萨240公里，湖面的海拔4718米，东西长70米，南北宽30公里，湖面面积1940平方公里，是西藏第一大咸水湖也是我国第二大咸水湖，是世界上海拔最高的大湖。

　　2.纳木错是第三纪喜玛拉雅运动凹陷而成，为断陷构造湖。湖水在不断退缩，至今湖周围留有数道古湖岸线，最高一道距湖约有80米。

　　3.拉萨至当雄180公里,为黑色路面,当雄至纳木错(扎西半岛)61公里,为二级路面,路况都还可以.现扎西岛为旅游必去景点,因羊年转湖转岛的人较多, 岛上条件比往年改善很多,饭馆、修理厂、诊所、帐篷旅馆（平均25元/床）、朗玛厅（藏式夜总会）、甚至卫星长途电话都有（1元/分钟）。

　　4.转湖一圈，沿湖岸线280公里左右，沿简易公路线320公里左右。全程徒步，根据体力情况7至10天。开车转湖对车辆越野性能要求很高，沿湖道路很多，要有当地熟悉路况的人带路方可，需时1至2天。

　　5.纳木错为咸水湖，转湖途中补给很差，包括水等各种物资，需准备充分，背东西的牦牛、马需提前在班戈县预定准备。

　　6.徒步转湖一定先在拉萨做好高原适应，因为你们会一直在海拔将近5000米的地方行走，户外装备一定做好充分准备，尤其做好防雨的工作。体力好的大约转湖一周需要8-10天，体力不好的要做好徒步15天左右的安排。

　　7.比较简单的路线是这样的,从拉萨出发到纳木错扎西半岛住下，然后转扎西岛和药王山。记住扎西岛一定要转单数,藏民的风俗是转扎西岛13圈, 然后在药王山转自己的年龄,自己多少岁就转多少圈,方向是顺时针。现在很多藏民也不再转整个的纳木错湖,但是扎西岛是一定要转下来的.然后在东扎西浴门可以洗脸,可以向纳木错投宝,基本都是献哈达。

　　8．7-9月是纳木错最美的季节，有花有草，还有美丽的姑娘。但因这个季节雨水较多，路况很差。选择这个时侯转湖，在欣赏美丽自然的同时，也要付出坚苦的代价。

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梅里雪山转山详细徒步路线

徒步路线

　　梅里雪山地区是徒步者的天堂,共有这样几条徒步线路, 梅里雪山内转山, 梅里雪山外转山,从梅里到怒江丙中洛等。

　　内转山

　　内转的路线总的说不是非常辛苦，适合一般的驴友,但遇到下雨或下雪，很泥泞曲折。

　　内转的路线是德钦县城-白转经塔-飞来寺-澜沧江边-雍宗村-西当温泉-南宗垭口-雨崩上村-雨崩下村-神瀑,再原路返回.全程徒步,行程大约4-5天.

　　前述的去雨崩的路线实际是这条线路的简化

　　另一条线路是德钦县城-白转经塔-曲子水-巨达普-尼农-下南宗垭口-雨崩上村-雨崩下村-神瀑-雨崩下村-雨崩上村-上南宗垭口-西当温泉-巴久庙 雍宗村-明永冰川-古柏林庙-飞来寺..全程徒步,行程大约5-7天.这条线路的时间更长.

    外转山

　　外转山的线路相对较长而艰苦,要绕整个梅里雪山一周,进入西藏,再回到云南,对体力有一定要求. 外转山通常需要13天, 期间需要住在无人区，适合帐篷、炉头等装备一应俱全的人

　　外转山线路是：

　　D1 德钦--云岭乡--永久村

　　从德钦县城坐班车可到云岭，每日4班，最晚下午2点半，车行3小时，票价14元。
云岭乡吊桥步行2个小时可到永久，住永久村民家。也许免费，也许10元，看自己和当地人的沟通能力。

　　D2 永久（2200M）--永西通（3300M）

　　翻两座山，要过多克拉垭口,过一片原始森林，11个小时左右到达第一片美丽的草甸，就是永西通。2003年5月这里新建了一座客栈，可以住宿，免露宿之苦。客栈名字比较搞笑：黑风客栈

　　D3 永西通--多卡拉垭口（4479.6M）--子数通（3600M）

　　4个小时可以上到多卡拉垭口，沿途风光非常的美，上去就是西藏的地界了。子数通就在山脚下，无人区，夜宿帐篷。

　　D4 子数通--区那塘（2460M）

　　海拔升降不大，但是路程非常的远，几乎都是沼泽，很难走，最后还要翻一个垭口，每个人要在那里丢掉一件东西，献给神灵。6个小时到区那塘，可以住临时搭建的棚子，硬板，2元/人。

　　D5 区那塘--阿丙村（2230M）

　　其间要翻越一个3740M的辛康拉垭口，山路盘旋，费时费力，大概10个小时到达阿丙，此行见

　　到的第一个村子。可以住招待转山者的棚子，2元/人，也可以联系住当地人家里，价格相同，但是跳蚤也许少一些。

　　D6 阿丙村—曲珠（1760M）

　　这一天很轻松，没有什么海拔的升降，沿冰川融水在岩壁上翻越，3个小时到曲珠。舍曲河在这里汇入怒江，很壮观。

　　D7曲珠--扎那（1910M）

　　海拔升降不大，路程遥远。沿怒江峡谷翻越，有一段逼近江边，雨季路会被完全淹没，只能涉水，据说水位经常漫过骡子，而且有暗流，非常危险。这一天还要走过此行最危险的滚石坡，很妖异的一座山，经常有偌大的石头从山顶滚落，将转经人砸落江中。必须结伴通过，前后照应，相当惊险。9个小时到扎那，西藏省察隅县察瓦龙乡政府所在地，住当地旅店，依然是空荡荡的屋子加木地板，2元/人。对门有一个云南妇人开的小饭馆，可以吃米饭，2元/碗。

　　D8 扎那--隆那（2500M）

　　2个小时就到，隆那修整一天。

　　D9 隆那--格布（2340M）

　　需要翻过3300M的垭口，下山的路很差，几乎就是沼泽，不小心就整个小腿陷进去。下山之后可以看见一个极其美丽的村子，成熟的青稞在悬崖上发光。之后就在江壁上蜿蜒，10个小时到格布村。小卖部的地下室可以住，2元/人。

　　D10 格布--夺库（2480M）

　　翻4090M的格布拉垭口，沿江绝壁上急速下降到江边，过江就到夺库，非常小的村子。一路大概需要11个小时。可以住藏族人家里，一般2元/人。

　　D11 夺库—来得（3090M）

　　路不长，坡太陡，3个小时，走得脚后跟非常痛。一路可以看见卡瓦格博的背面，视角非常好。来得村长家里可以住，2元/人。不怕冷的话，可以露天洗澡，雪山水。

　　D12来得--说拉垭口（4815M）--扎西牧场（3460M）

　　说拉之前还有一个4380M的垭口，坡度比较大。之后缓坡到达说拉脚下，全是石头，被人踩出来的路，上升很困难，骡子一般都需要强拉上去。6个小时上顶，然后2个小时下撤到扎西牧场休整，接近云南边境。

　　D13 扎西牧场--梅里水（2150M）

　　沿一条雪山融水的河岸下撤，石头路，硌脚，大概到2500M左右，变成陡坡，可以飞奔下，4个小时可到公路--梅里水，在路边的经堂祈祷，转经结束。可以等待过路的汽车，带回德钦县城洗澡吃饭。

　　外转的装备：无需太多，多了也背不动。

　　衣物：冲锋衣裤（或者军用雨衣凑活一下），防水鞋（高帮可以防泥，徒步用的就可以），抓绒衣，两件t-shirt（足够），帽子，睡袋（夏天棉睡袋即可）

　　药品：感冒药、防止高原反应的药，防跳蚤蚊虫的药，消毒水，盐（杀蚂蟥用的）

　　食品：4块压缩饼干/人，火腿肠若干，方便面若干，推荐老干妈，最好带上生面粉若干，路上可以做东西吃，藏族人带了锅，可以借来用的。

　　13天或者更长的路线，需要带帐篷（防雨要好）和炉头。

　　其它的可免则免，尤其是手机，一路没有信号，根本不用带。

　　其实如果能找到一个村的藏族人一起转的话，你什么都可以不带的，

　　跟他们吃住就好了，方便，而且free。

　　关于向导--每年转山的藏族人非常多，一路只要跟着走就可以了，向导其实没什么必要。

　　背包太沉的话，可以考虑雇骡子或者背夫，不要在德钦县城里联系，太贵，可以直接到永久村去找。一般是70-90元/天，包括向导加骡子/背夫。

　　从梅里到怒江丙中洛

　　这是一条从梅里到怒江的捷径,有两条线路：

　　一是从德钦县城乘车到云岭的永芝,在永芝雇马,经走索桶,徒步翻越孔雀山垭口,经新棵,到迪麻洛,在以后就有公路了,全程要两天.

　　另一条线路是从德钦县城乘车到茨中,在茨中雇马,经白汉洛到迪麻洛,途中要翻越海拔5000米的垭口,徒步行程为两天,从迪麻洛到丙中洛,乘车只需1.5小时.

　　反之,也可通过此线路从怒江地区进入梅里地区,该线路风景秀丽,徒步的人较多.

7日梅里外转攻略

梅里雪山作为藏传佛教八大神山之首，围绕他的外转经路线已有700年历史，同时梅里雪山附近地区景色壮美、气候多样、地形地貌复杂，走外转经路线可谓对梅里地区的自然、人文景观的全面体验。但迄今走外转经路线的国内驴友远少于走内转经路线的，搜遍各大驴坛，所见功略也多是12-13日行程安排的，现以本次国庆期间亲历，作7日梅里外转攻略，希望对时间不太充裕同时又想体验这条神奇、壮丽路线的驴友有所帮助。

宗教、人文方面的内容请自行搜集资料，本攻略仅介绍行程线路。

文中地名皆为藏语音译。

本行程的时间为中等速度所花时间，猛驴可稍减少每天所花时间，但要压缩天数则难度较大，因为骡马需要水源地休息，这就决定了午餐和晚上宿营的地点只有相对固定的几个地方。脚力较好的藏民，轻身加夜行，可5天转完，但严重劝戒驴友勿轻易尝试。




[size=14.5833px]这张图算是网上比较清晰的一张了，借用一下，但其中有个别地方有错误，我会在下文中说明的
[size=14.5833px][size=14.5833px]D0    （国内其他地区→昆明→）德钦→查里通→永久
  
（1）现在昆明至德钦已开通了直达班车，在新南站（火车站后面，走几分钟就到），下午5点发车，次日下午到德钦，每日一班，但由于这个班车知道的人不多，会有客少的时候就不发车的情况（正好被我碰上了，狂晕）。
（2）另一个从昆明到德钦的途径就是一站一站地坐车了，昆明→丽江→中甸→德钦，这会比前一方案多花一天时间，因为中甸至德钦的班车都是早上7、8点中发出的，除非包车，丽江至德钦不可能一天赶到。
（3）到德钦后可住飞来寺，次日再前往查里通，因为转经前需在飞来寺前的白转经塔求取钥匙。
（4）德钦到查里通有班车，中午12点、12点半，下午3点、3点半，约需2个小时车程。
（5）班车会在澜沧江边的扬朝桥（羊咱桥）停一下，过桥后有一个白塔，就是传统的外转经的起点了，经白塔沿江边走十来分钟可到查里通村，经白塔沿山路向山上走2小时可到永久村，这两个村子都可找到向导和骡马。这两个村子一个在山脚，一个在山腰，第二天要翻的多亚拉垭口就在他们的山头上，都是一眼就可以望见的地方。从减少第二天行程考虑，建议去永久村找向导，并在当晚住永久村向导家。我是请班车司机帮我联系的永久村的向导（大瓦次里，13988781078），他带了骡子下山来接我上去。
（6）一些转经的藏民不在扬朝桥下车，坐车继续前行不到10分钟到荣仁桥下车。过荣仁桥后，据说有个荣仁村。但我目测，荣仁桥对面只有几间房子。从荣仁桥的路线应该不需要翻越多亚拉垭口，而是从山腰绕过去。这条线路不是传统线路，因为荣仁桥是刚开通的。
  
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D1    永久→多亚拉→曲刷→马内通
  
轻松的第一天，路上所花时间共计约10小时（这个时间包括午餐、休息及拍照游玩，具体某一段路的行走时间请参见文中的详细说明，下同）
  
（1）永久→多亚拉垭口，约需2小时；海拔上升约500、600米，中途无下降；为盘山土路，有小碎石，路况同图三中扬朝桥至永久的路，在到多亚拉前，景致同图二、图三类似。
（2）多亚拉→曲刷，约1小时多一点；土路，路况好，见图四；一路下降加横切，中途有几段急降和几小段爬升；路左边山谷下有一小山村，估计为永支村；至曲刷时几乎将先前上升的高度丢失怠尽；曲刷是在途中小溪旁的一块几个平米大的平地，可在此午餐休息。
（3）曲刷→马内通，约需4、5小时；离开曲刷后约1个多小时就开始在原始森林中穿行，土路，路况好，见图五、图六；一路平缓上升，最后到达马内通，海拔高度高于多亚拉垭口；
在到马内通前10多分钟会经过永西通（或叫永是通），也就是那个著名的搞笑的黑风客栈的所在地，不过现在已经没有客栈的踪迹了；
马内通和永西通都是高山牧场，一条小溪穿过，很是漂亮，马内通还有藏民的牛棚；
如果天色尚早，且为了便于次日翻越多克拉垭口，可从马内通继续向前行约半小时，可见另一个类似马内通和永西通的高山牧场；
传统上，都是在最下边的永西通扎营。可能是因为更上面的两个牧场更靠近垭口一些，更容易下雨，我们在马内通那晚，头顶上的一小块云就下了一个晚上的小雨，而不远处的永西通方向则是繁星闪闪；
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D2     马内通→多克拉垭口→子数通（又叫咱俗塘）→作阿江德
  
全天路上所花时间共计约10小时
  
(1)传统上，这一天的行程安排应该是“永是通→马内通→多克拉垭口→子数通（又叫咱俗塘）→作阿江德→曲那塘”，这是漫长的一天，而且多克拉垭口又是一路上仅次于说拉垭口的高度，所以藏民多数是3、4点钟就从永是通出发，争取中午前通过多克拉垭口。
（2）马内通→多克拉垭口，从马内通沿小溪右边顺着山谷上行，约半小时到一个牧场，就是前文提到的头一晚可以尽量赶到的离垭口更近的地方。在这个牧场附近有座小桥，过桥后，即进入森林，开始攀登这个山谷的左边山壁（上到这个山壁才可以见到多克拉垭口）。
（3）进入森林后，上升速度陡然提升，道路从平缓的富有诗意的牧场小道，变成乱石台阶路，溪水就沿着路往下流淌，对登山鞋的防水性和防滑性构成很大的挑战。见图七（注意乱石间流淌的溪水）
（4）在丛林水道中穿行1、2个小时后，上升到高山草甸地带，道路变成平缓的土路，以之字形在一个大斜坡上向上延伸，直到远远的多克拉垭口。这个大斜坡足有船底顶最后登顶前的大斜坡的2倍以上。
（5）从马内通至多克拉约需时3、4小时
（6）过多克拉后，是一段急剧的下降，一百多个弯的盘山土路，窄而陡，加上垭口经常性的小雨、小雪，路面湿滑，对登山鞋的防滑性和行者的平衡性都有较高要求，特别是膝盖极易在此处受伤。
（7）在盘山土路下面就是一片牧场，暂时休息或扎营，都是不错的地方。
（8）继续沿小溪下行约半小时可见一大片牧场，咱俗塘（或子数通）到了，这也是个不错的营地。
（9）子数通（又叫咱俗塘）→作阿江德，约3小时，在原始森林中穿行，一路沿溪水右边下行，中途会遇见几座桥，不要过桥去到溪水的左边，有一两处右拐上山的路，也不要上去。这一路最好跟随向导，以防迷路。这一段道路泥泞，较难行走，部分地方称为沼泽都是可以的，对穿军胶的行者会是个考验。
（10）作阿江德实际上只是这片原始森林中的几片小草地，互相有几分钟的路程，都是脏乱且潮湿，但这是转经路和溪水分开的地方，在到达曲那塘后才会再度会合。
（11）体力好、速度快的话，可尽力按传统行程赶往曲那塘，虽然难度较大，但如果攀登多克拉的速度较快，且下多克拉的那一百多个弯的时候有技巧的话，应该有时间完成。作阿江德→曲那塘，需时3到3个半小时，需较快速度。
（12）如赶不到曲那塘，在离开作阿江德后约1小时，可到切尼嘎，可以作为营地。这里有一条从山上下来的很小的溪水，但没什么平地，搭几顶帐篷可能比较困难。除此外，这一路不再有水源。
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D3        作阿江德→卢阿森拉→曲那塘→辛康拉垭口→阿丙村
  
全天路上所花时间共计约13小时
  
传统上，第三天的行程应该是“曲那塘→辛康拉垭口→阿丙村”
  
（1）作阿江德→切尼嘎→卢阿森拉，一路都是原始森林中的山路，在到切尼嘎之前的路况与前一天咱俗塘→作阿江德的路况类似，泥泞、崎岖，但海拔升降并不大，所以可以保持较快的速度；切尼嘎→卢阿森拉也是山路，但上升坡度有所加大，路也随之不再泥泞；上卢阿森拉的最后半小时，会有急剧上升，但比起多克拉的上升，难度不是一个量级的。图一中把卢阿森拉标成了一个垭口，还标了3800多的海拔，好象是个难关的样子，实际上按照我的向导的说法，那是一个“小小的垭口，5分钟就爬上去了”。总体来说，这两个多小时的路并不难走。
（2）卢阿森拉→曲那塘，卢阿森拉是转经路上很独特的地方，每个转经的人都会在那儿扔下自己随身的东西来纪念逝去的亲人，所以那儿远远就有经幡，青稞、碗堆成小山样， 到处都挂着手链、佛珠、衣服等等，宗教气氛浓烈，甚于雨崩神瀑附近。在那儿，我们遇上了一些转经的藏民，做着法事，很悲戚的样子，似在纪念亲人。我们绕过去，却被叫回，要求转一转旁边的一棵树。由于有太多经幡，那棵树被挡住了，所以我们没注意到。树有几人合围粗，上面挂满了东西，象圣诞树样，应该在宗教上是有些讲究的。见图九、图十
过了卢阿森拉就是急遽的下降，盘山土路，还算好走，大概要半个小时到40来分钟的样子，就下到曲那塘。这一段，按图一的地图，海拔要下降1400米，按我自己的感觉，应该没下到这么多。
转经路在曲那塘再次与溪流（这一处的溪流称为小河也够得上了）相会。这是溪边的一小块平地，几十个平方的样子，旁边是一座吊桥。这儿虽然是传统上第二天的营地，但条件并不好，溪水浑浊，平地上满是垃圾，到处是两、三个拳头大的乱石，想舒舒服服地搭几顶帐篷，并不容易。
（3）曲那塘→辛康拉垭口，需时约5、6个小时，林间土路，与切尼嘎→卢阿森拉路况类似。出曲那塘经过一段急升后就会见到挂经幡的小垭口，不要高兴得太早，这只是翻过一个小山梁而已，过垭口下降几十米就会重拾升势，然后沿着一座山的山腰边横切边缓慢上升，直到垭口。总之，曲那塘→辛康拉垭口是一段长长的长长的似乎没有尽头的上升路程，幸运的是中间没有什么下降，不幸的是中间也没有水源，只在辛康拉垭口前半小时的神泉这个地方，有水源，且有些房屋，可以作为营地，不过空地也不大，如果到达神泉时间较晚且体力不支，可以考虑在神泉过夜。
（4）辛康拉垭口→阿丙村，过垭口后路线明显、路况好，但下降很急。不久就可以远远看看山脚下有个村子，那就是阿丙村（见图十一）。天气好的时候，可以看到更远处的村子，那是隔怒江与拉康拉相对的村子。这是一段长长的下坡，海拔下降1000多米，直到接近怒江边的海拔，所以小心你的膝盖，我的一位同伴就是在这一段走坏了膝盖，差点在拉康拉坐车回贡山了。
  
[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]

[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D4  阿丙村→拉康拉→曲珠村（暖水塘）→扎那（察瓦龙）
  
悠闲惬意的一天，全天路上所花时间共计约10小时
  
（1）从拉康拉开始都是沿记录片《德拉姆》的路线，不过茶马古道现在已经变成公路了。这一天是整个行程中最轻松的一天，10个小时的时间花费实际上包括了好几个小时的泡温泉。
（2）阿丙村→拉康拉，土路，易行，下降几百米，散步的速度，2小时。拉康拉实际上是从阿丙村那个山谷流出的小河汇入怒江的河口，小河清澈，怒江混浊，成了一段阴阳河（图片后补）。这儿有一个小卖部，可补充饮料。如果有人下撤的，可在这儿拦过路车，几个小时就到贡山了。
（3）拉康拉→曲珠村（暖水塘），未铺柏油的公路，溯怒江而上，与前几天比可称为平坦无起伏，体力上消耗不大。但怒江峡谷属于干热河谷，干燥少雨，除了热，太阳爆晒之外，公路上积了厚厚的尘土，汽车经过时，扬起的灰实在让人不好受。这一段以散步的速度约1小时多一些。
（4）曲珠村在公路右边的坡地上，没必要去了。再往前约10来分钟，公路会经过一段小小的滑石区，沿着滑石下到江边就到暖水塘了。江边孤零零的两间房子，旁边有几个小水池，就是暖水塘了，很好找。暖水塘实际上是一处低温温泉，据说水温15度。以我亲身体验，应该是高过15度，和夏季游泳池的水温差不多吧。在里面泡泡很是舒服。
（5）曲珠村（暖水塘）→扎那（察瓦龙），路况同前，约需时4个多小时。从曲珠出发绕过三个大湾后，可以见到一片大滑石区，过滑石区后不久就可以远远地望见仁那村了（察瓦龙乡、扎那村、仁那村这三个地方实际上是挨着的，最近的是察瓦龙，隔条小溪就是扎那，扎那再上一点山坡就是仁那）。见图十五
（6）滑石区自古就是转经路上的一个考验，兵乓球大小的碎石堆了上千米高，一有风吹草动就会掉落石头下来。下午由于太阳爆晒更容易掉石头，所以转经人多选择中午前通过以免被石头砸到。04年我去察隅，经过此处时就见不少转经人在滑石区前扎营过夜等待次日上午通过。当时为赶时间，我们是下午过的，都惊得一身汗。现在由于修公路，滑石区已经被治理得很好了，随时都可以过。见图十三、图十四
过滑石区后，转过一个大湾，景色一变，让人以为来到了好莱坞的西部片摄影棚。
路边有更多的仙人掌树林，挂满了红红的仙人掌果。这个东西长满了细刺，摘的时候要小心些，可以拿个瓶子把它敲下来，掉在塑料袋里，然后用水冲一冲把细刺冲掉，再削皮后吃，味道很象火龙果。
（7）察瓦龙已经和《德拉姆》里的样子大不一样了。公路通了、电通了、家家户户都有电视了，新房子多了，特别是乡政府的宏伟的办公楼也盖起来了。饭店不再只有茶马古一家了，旅店多出了好几家还不够游客住，商店就更多了，甚至有一家户外店。04年我住过的那间旅店现在变成了“察瓦龙--日东公路监理办公室”，看来还要大发展啊。
（8）从拉康拉到察瓦龙当然还称不上车水马龙，不过来往的车子却是不少。我原以为转经就是要全程徒步，所以执意步行，结果后来才发现不少转经的藏民都是搭车走这一段路的。可惜了我的登山鞋，就光荣在这段路上了。这一段路虽是公路，但上面的碎石真是太伤鞋了。好在察瓦龙有户外店，居然有3539的作训鞋卖，好歹顶过剩下的几天路程了。
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D5  扎那→堂堆拉垭口→给音→格布
  
全天路上所花时间共计约10小时，这一段路程并不长，但景色奇特，特别是给音→格布，延续了前一日的干热地貌。
  
（1）扎那→堂堆拉垭口，路线简单，就是沿图十五中的山谷上行，垭口就是图中所见的山谷的尽头(图的右上角)，需时4、5小时。
扎那过一条小溪就是仁那，在仁那有岔路口，向左沿怒江而行是去察隅或左贡的路，沿山谷向右就是去格布的转经路了。出仁那后沿山谷左边山壁上的土路向上，这一路上，层层的冲积扇都被开垦成了梯田，种着玉米，这是怒江流域的主要农作物了。冲积扇的头部是另一座小村子。此后就是林间的之字形盘山路，直到堂堆拉垭口。
（2）堂堆拉垭口→给音，需时约半小时，林间土路，泥泞不堪。
给音是山腰的一座小村子，几座小房子散落在高山牧场间，令人眼前一亮，忍不住端起相机一阵狂扫。牧场附近有水源，可在此午餐休息。
（3）给音→格布，需时约3个小时，路线简单，没有岔路，就是沿山谷下行，去到眼睛能看到的山谷尽头正对着的那座山，然后左转顺河而下。
从给音下来是一段急速的下降，干燥的盘山土路。这段急速下降结束的地方有一条小溪，可以在此休息。此后是一段长长的顺着山谷的平缓的下降，直到见到一条自右向左流的大江，这是怒江的一条支流。江对面就是前面说的山谷尽头的山了，第六天的行程就是翻过它。路下面几百米的半山腰是一座藏族小村子，守着几块玉米地。在山谷与大江相交的地方，转经路在翻上一个几十米高的小垭口后折转向左，顺江而下。在转过一个湾后就又可以看见另一个大一点点的藏族小村子，守着另一片大一点点的玉米地。这两个村子的其中之一应该就是地图中的拉达了。
景色是够奇异了，更奇异的是这种地方居然还有村子。任何能在这种地方长住的，都是令人敬佩的，包括那被逼象山羊一样在五、六十度坡度的干燥土坡上搜寻稀落的干草的可怜巴巴的牛，真不知道它是怎么爬上去的，又打算怎么爬下来。
转经路穿过后一座小村，其中还有一个小商店，可以补充一些饮料。不过要小心，这儿的东西的生产日期从03年到06年都有，而饮料的保质期是一年。
过了村子，直到格布都是平路，但走起来并不轻松。江水在这一段切出几百、上千米深的峡谷，转经路就在山腰横切，左面是高耸的山壁，右面是陡峭的悬崖，下面就是滚滚的江水。路，只有不到一尺宽。而干燥沙土质的山壁在长年风化后形成了一个个的滑石区，再加上峡谷形成的大风道，让人一路提心吊胆，一面担心头上被风吹下的落石，一面担心脚下的滑石。怒江边的大滑石区也只是让人担心几分钟而已，而这一段，在将近一个小时的时间里，基本上都是踏错一步就game over的状况。
（这一段的图片请耐心等待）
（4）在战战兢兢一个小时后，可见到两座桥，一座是废弃的藏式木桥，一座是新修的吊桥（桥头歪歪扭扭地写着“察瓦龙中心桥”）。过桥就是格布-----同样的，一小片玉米地旁的几座藏式房子。
格布有电，有一个小商店，商店有间蛮大的空屋子，可以打地铺，费用是2元/人，还可以借用商店的灶来做饭。
  
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D6     格布→扎热吉利→哥杂拉垭口→俄扎拉（农扎桥旁的江边）
  
曲折的一天，要经历好几种地形和真正的危险，全天路上所花时间共计约12小时
  
传统上第六天的行程是格布→来得
  
（1）格布村口的岔路：图十八中左上方的山上有两条路，上面一条是去来得的，下面一条是去盐井的。因为这一天的路程较长，一般天不亮就要出发，所以要小心村口的岔路，很容易走错，而且走错后，好长时间都不会发觉自己走错路了。如图十八中，两条路就是平行向左上方攀升的。出村口后，很快就会有一两个岔路，左边的都是去旁边的玉米地的，比较容易判断，大约10来分钟，就见到一条大沟，这时又有个岔路口，左边的路是直接越过大沟的，这是去盐井的路，右边的则继续沿着大沟向山上爬，再过10来分钟才会越过大沟，这才是去来得的正确的路。由于地形和树枝遮挡的关系，在岔路口往大沟对面的山上望过去，只能看见去盐井的那条路，而右边的正确的路却看不到走向。如果不幸走上了去盐井的路，除了退回岔路口的办法之外，还可以从此路右边的山壁上直接爬上去。有很多羊道的，当然陡一点了。
（2）格布→扎热吉利：约需4个半小时，先是如图十八那个土坡，上去后那个地方，
应该就是图一中的格布与达古拉垭口之间那段的拐点。上去土坡后会发现只是在半山腰而已，然后开始一段长长的横切，左边是谷，视野很好，可以望见远处的雪山，右边是山，看不出山顶在哪儿，会有越走山越高的感觉。横切结束后进入林子里，开始平缓的上升，路况很好，类似于图四。不时可以看到远处山上的一块大石头，很显眼，石头上方就是这一天中午的休息地扎热吉利。注意，去到石头附近的时候有岔路口，正确的路是向右。这一路都没有水源，只在刚进入林子的地方有个小小的营地。
（3）扎热吉利→哥杂拉垭口：约需2个小时。扎热吉利应该是图一中的达古拉垭口，实际上这一天只有哥杂拉一个垭口。扎热吉利在乔木与高山灌木的分野处，有大约半个篮球场那么大一块草坪。草坪旁几十米远处有一间小木屋，附近有水源，很小水量的。
（4）哥杂拉垭口→俄扎拉：约需4个半小时。过垭口就开始急遽下降，路是大石头台阶，几乎是垂直下降1、2个小时后开始横切。此时还远不到江边，之前的路段都应该尽量加快速度，以便可以在天黑前安全地下到江边，或更进一步去到来得。向右的横切刚开始时，只是林间铺满落叶的小道，很好走。
等可以看到江的时候，又开始急遽下降，这个时候要小心了，拐弯多、坡度陡且滑，，左边是河谷。下降得快的，得小心刹不住脚在拐弯出冲到河谷里去。左边的河谷台地上有散落着几间房子，但从主路去到房子处并不容易，就不要浪费这个体力了。
如果速度实在不够快，在过了哥杂拉之后3小时有牛棚可住。
继续向前，漫长的急遽的下降结束于一条小溪。碰到小溪的时候，海拔比江面高不了几米，但却有好几百米才到江边，之间是浓密的灌木丛，没有路去到江边。溪边也没有干爽的平地可供宿营。
过了小溪，又开始爬山，这次是真正的沿着悬崖绝壁在走，但路面情况却比前一段下降要好。
不到1小时吧，又开始下降，这次是真正的挑战。所谓的路，只是在山洪冲下来的烂泥、碎石堆上踩出的一串脚印。烂泥、碎石堆坡度几乎有60度，路尽管是之字形拐来拐去，也还是非常的陡，很多地方要手脚并用。相临的两个人，后一个人的脚一不小心就可以碰到前一个人的头。烂泥、碎石也很松，走在前面的人就眼见后面的人踩松的石块不断地从身边滚落下去，心里真正是发毛。千万千万不要走夜路，不要走得太快，前后间距不要太近，免得有一个人脚滑了，会象多米洛骨牌样碰倒一串人，那个时候真是躲都没得躲。
下到底就是江边，再走不到10分钟就会过一座小吊桥（农扎桥），桥另一边有一座小寺庙，这就是俄扎拉了。过桥右转，约1小时可到来得，但如果天色已晚的话，还是在俄扎拉宿营吧，毕竟接下来的1小时并不轻松。寺庙前有一块不大的平地，但多碎石、牛马粪，寺庙院里到是可以扎下好几个帐篷，但要小心山上的落石。这儿的用水就是江水，多泥沙，要沉淀一会儿才可以烧水做饭。洗脸、刷牙什么的，用这个水会感觉到沙子。
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]D7   俄扎拉→来得→梅求补功→说拉垭口→扎西牧场→梅里石
  
漫长的一天，要上2000多米，再下2000多米，全天路上所花时间共计约16小时
  
传统上，第七天的行程是 来得→梅里水
  
（1）俄扎拉→来得：这一段景色不错，需时约1小时多一点，左边山壁，右边临江悬崖，特别是前半小时是陡峭盘山路，要小心，特别是不要赶夜路，否则走错一步就gameover了。
到来得后会先遇到座小寺庙，沿左边的路继续上山就可以了，右边的是去到来得村子的，其实也就三、两座房子而已。不过这房子倒不小，不禁让人疑惑他们是怎么把建筑材料运到这个山坳里来的。
（2）来得→梅求补功：需时3个半小时。普通的林间盘山路，难度不大，就是长，长到没有头的感觉。而且，中间没有适合休息的地方。这会儿，人真的是给走麻木了。经过6天的大体力消耗，再加上海拔高，快到梅求补功的时候，已经有同伴需要拉着马尾巴走了。
（3）梅求补功→说拉垭口：需时2个半小时。梅求补功其实只是半山的一小块空地，在树林与高山灌木的过渡地带，这之前的路是3个多小时的陡急的盘山路，之后则有个把小时较平缓的土路。因为附近有水源，所以一般在此休息下，再进行最后的冲刺。
梅求补功视野开阔，可以看到雪峰，好象是将军峰的背面。
过了梅求补功后是一段土路的横切，土路结束后就要进入翻越垭口前的最后一个台地了。这一段都是大大小小的石头，海拔又高，在高山灌木带和高山草甸带的上面了。路程并不长，但走起来真是费劲，有同伴在这一段都是拉着马尾巴走的。需时1个半小时。
（4）说拉垭口→扎西牧场：需时1小时。先是一段急遽的下降，再过一段乱石滩台地，再一个急遽下降，就到一片高山草甸地带，扎西牧场就到了，这儿是梅里水的发源地，是个宿营的好地方。l旅行时间充裕的话，建议在此过夜，次日再沿梅里水下山，以便有充足的时间欣赏美景。沿梅里水一路下到澜沧江边，是整个梅里外转经路线上景色最美的。
（5）扎西牧场→梅里石：如果到扎西牧场的时间够早，可以在此休息下，再一鼓作气下到梅里石。当然，中途还是有几个蛮好的宿营地的。这一路下去，或左或右，都是沿着梅里水走，会来回穿过22座桥。中途岔路不少，但只记住不要往山上走，不要离开梅里水走，就可以了。景色真正是美不胜收，梅里水一路跳跃下来，形成了几百、上千个瀑布。2000多米的垂直落差，从高山草甸、灌木、针叶林、阔叶林，到干热河谷的植被，就象开博览会一样的陈列下来。冬秋春夏，浓缩在几个小时里体验。
这一路，正常的步行约需6个小时，跑下来约需3个小时，尽可能的，还是应该花上一整天的时间，慢慢的赏玩下来。在最后的几座桥的那一段，有好多神迹，可以请向导讲一讲的。
在梅里水流入澜沧江的地方，有一座现代的公路拱桥，就是第22座桥了。附近梅里石。这就是梅里外转徒步路线的终点了。
向右，过最后一座桥后，沿公路走约半小时，可见一个小村子，有旅店可以住宿、吃饭。可以联系回德钦县城的车。
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]从多亚拉垭口到梅里石的那个小村子，一路都没有手机信号，无法与外界联系。
中途，在察瓦龙有卫星电话，但电话所用的电是太阳能的，所以阴雨天无法使用，且在云厚的时候，即使还有电，信号也不好
在说拉垭口有短暂的手机信号，但信号不强
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2、从班车司机、小商店老板都可以帮忙联系向导、骡马；
3、查里通村、永久村的向导、骡马都可以找，联系好后，就在桥那儿等向导来接就可以了；
4、以我这次同永久村的3个向导一路上的接触，感觉他们当向导不完全是商业行为，也有转经修行的意思在里面的，是很虔诚的，所以呢，游客在涉及宗教礼仪方面的事情的时候，还是应多加注意；
5、以当地向导的收费标准，本文所讲7日行程，是要按10日收费的，因为从梅里石到查里通村或永久村，向导还要赶着骡马走3天（他们心疼骡马，是不会骑的）
6、推荐我的向导：大瓦次里  13988781078
     20来岁，汉语很好，沟通不成问题；
     聪明，热情，一路歌声不断，扎营、收拾行李这些琐事都会很主动的帮忙；
     很壮实，脚力很好，自称曾转经20多次，可5天走完全程；
     以我观察，应该所言不虚，因其对沿路可以宿营的地点、水源地都非常熟悉， 判断从一地到另一地的时间，很准确（这一点真的很重要）；
     而同行的另两位向导，则是随便问个“现在去到***地方还要多少时间呀？”，答案都是还要半个小时，真的是叫人头大；
      大瓦住在永久村头，离白塔最近的一家，他有两个骡子，状态都不错
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后来在向导大瓦次里和路上偶遇的朋友们的鼓励和帮助下，共同完成了一次7天的外转经，在此向他们表示感谢。

[size=14.5833px]梅里内转
  
D1、飞来寺-----下梅里
D2、下雨崩------笑农大本营-------冰湖------笑农大本营------下雨崩
D3、下雨崩------神瀑------下雨崩-------明永村
D4、明永村------太子庙------莲花寺------明永村------飞来寺

[size=14.5833px][size=14.5833px]梅里内转
  
1、关于笑农大本营和冰湖
这条线路的一个非常有吸引力的地方就是在冰湖上方的雪崩，真的是非常壮观。
当时在去的一路上都听见雪崩的声音，隆隆不绝于耳，中午11点多到笑农大本营，远远地看见当天最后一次雪崩，真的是非常的壮观。然后一直到2点多离开冰湖，都再没见到雪崩，后来问了别的人，当天也再没雪崩。看来，要早点去到才多机会看到的。
  
2、关于神瀑
很多人计划的线路都是，第一天在飞来寺看日出，然后坐车到温泉，再翻越南宗垭口到下雨崩，然后立即前往神瀑。这种安排真的是非常的不可取，除非脚力真的是超强，能够比一般人快很多。
一般来说，如果在飞来寺看完日出后再坐车到温泉的话，到达下雨崩的时间，基本上都是2、3点了，再要2个小时才能到神瀑。由于光线角度的原因，神瀑在下午3点以后就看不到彩虹了。这样子，神瀑的精彩和神奇就少掉一半了。
  
3、关于从明永回飞来寺
从明永往飞来寺的班车是早上出发，下午再从德钦经飞来寺回明永，且只有一班。
驴子们如果不包车的话，在游览明永冰川后，当天就没法坐班车回飞来寺了。
而且，去明永的，多是旅行团，他们的车都是不搭载想赶顺风车的驴子的。
这儿给大家提供一个办法，就是步行到澜沧江边去拦过路车。因为温泉、明永这边的车去飞来寺都要过同一座桥的。过了桥不远，有一个检查站，可以在检查站那儿等过路车。很容易等到的，因为去温泉的驴子比较多，且多数是包车往返的，小面包车空一两个位置很平常，司机也愿意搭顺风客的。通价是20元回到飞来寺。
这一段路并不远，且都是平缓的下坡公路，即使全装备负重徒步，也就一个多小时就到桥边了。过了桥有几十米平缓的上坡就到检查站了。

[size=14.5833px]

[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]我们全程都是背着随身小包步行的，只是在过说拉垭口时，有一个同伴拉着马尾巴走
骡马是托运帐篷等装备的，因为和人的速度有差异，很少是走在一块儿的，一般是2个向导赶骡马，1个向导领着我们走
至于危险的地方，多数的情况是一面临着几百、上千米的悬崖，路又窄，人走上去是心颤颤，因为错一步就 game over 了嘛；但对于骡马来说，似乎没有问题，反正我没观察到它们在走这种路的时候和走平路的时候有什么不同。
另外呢，在去到俄扎拉之前的一段，我所说的真正的危险————“不到1小时吧，又开始下降，这次是真正的挑战。所谓的路，只是在山洪冲下来的烂泥、碎石堆上踩出的一串脚印。烂泥、碎石堆坡度几乎有60度，路尽管是之字形拐来拐去，也还是非常的陡，很多地方要手脚并用。相临的两个人，后一个人的脚一不小心就可以碰到前一个人的头。烂泥、碎石也很松，走在前面的人就眼见后面的人踩松的石块不断地从身边滚落下去，心里真正是发毛。千万千万不要走夜路，不要走得太快，前后间距不要太近，免得有一个人脚滑了，会象多米洛骨牌样碰倒一串人，那个时候真是躲都没得躲。”————因为骡马走得太快，比我们早很多就通过这一段了，老实说，我现在还没想明白它们是怎么过去的。
  
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从格布去盐井所需的时间我不知道，你可以问问我的向导大瓦次里 13988781078  
就说是“广州的朋友”介绍的就行了，因为他不会念我这个 astron99 的名字

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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]费用包括：
1、德钦去扬朝桥的车票（忘了具体的数目了，好象是20来块吧）
2、向导费
3、中途的住宿费（第一晚吃住向导家，费用可给可不给，我给了10块；中途有两个地方要住店的，几块钱的住宿费）
4、路途中的食物（这个就看自己的胃口了）
5、梅里水的吃住
6、从梅里水包车回飞来寺的费用（是同伴通过梅里水的旅店的老板找的车，6人座的小面包，好象是400，记得不是很确切了）
  
大头是向导费，由于我在文中提到的，在和向导谈价钱的时候，在回程费的问题上没有讲清楚，所以我的向导费很低，后来我是以小费的形式作了弥补
在去之前，我收集的资料多提到当地的向导开价是开实价
就我自己的感觉呢，对具体某个向导开出的价，确实很难砍下来
但多找几个渠道，多找几个向导问价钱，发现其实不同的人开的价格差别很大
这个真的是个很奇怪的现象

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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]很抱歉，好久没上磨房，希望你到了德钦可以看到这个留言
外传与内转的景色差别很大，主要是外转的地形地貌更多
且转经的感受也会很不同的，比较起来，内转象旅游景点更多一些（实际上内转路上的明永冰川就是热门旅游景点）
但外转是看不到什么雪山的
如果你们有过高海拔长距离徒步的经验，推荐外转
否则还是内转比较稳妥
12号到迪庆，22号回广州，是无论如何都无法同时完成内转和外转的（光去下雨崩村看看神瀑是不叫内转的）
甚至你们单单完成外转都比较紧张，毕竟现在是雨季，路上因为下雨停滞的可能性是很大的，凡事留有余地比较好

[size=14.5833px]我现在才看到这个回贴，大瓦新买了手机，13988723422（号码有变，已更新）

[size=14.5833px][size=14.5833px]如果“人家說要走上十天或者十多天的路線”是外转经路线的话，那么和我说的应该是一条路线，因为外转经是藏民进行了700多年的一项宗教活动，其路线是固定不变的。实际上，有捷径可以节省2天时间的，但因为开创这条线路的活佛是这样走的，那就一直是这样走了，不然就不叫外转经路线了。
我所写的7日外转路线是藏民在转经时最常见的行程安排，个别地方因我们的体力问题没能在传统宿营地住宿，我在文中作了说明。
体力很一般的话，可以骑马，当然路陡的地方（也就是真正想省体力的地方，呵呵）还是得自己走，走路比骑马安全啊。
因为不了解你这个体力一般的程度，所以还是建议你选择常见的12－13天的行程安排（网上搜一搜，有大把）；如果没有高反的话，那个行程安排还算轻松。

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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]刚从那里回来，补充一下：

“D7   俄扎拉→来得→梅求补功→说拉垭口→扎西牧场→梅里石”。
   一天走下来太累了，如果自己负重的话几乎不可能完成。走两天确实是更好的选择，但宿营地的选择我觉得没必要放在梅求补功，因为那里水源极其小而浑浊不堪（这里的好处是有棚子，并且7-8月份不少藏民都住在那里，还有个小卖部呢），还不如在此买点东西休息一会儿继续前行1个半小时左右到一个大平台，这里更开阔，重要的是流水涔涔，如果不是怕感冒我就直接洗澡了，次日从这里可以更近的翻过说拉山口，直到结束行程。

  从说拉到最后，我是跟藏民一路跑下来的，3个多小时，腿脚都失去知觉了。说实话我觉得沿途的梅里水没有必要走一天，景色不开阔也千篇一律，只是有那条激流相伴而已。

  从俄扎拉（即江边）——来得——梅求补功（或者我提到的下一个平台）作为一天，次日翻越说拉一直走到梅里石，这样两天的景色分布和体力更为平均一些。

徒步结束到公路边上车少难拦，那就干脆向右一直走马上就到梅里水村了，吃住行都不用愁咯。

PS.其实沿途到达的村庄都有小路通向梅里雪山的脚下，仅我知道察瓦龙可以去，来得也可以去。以来得为例，如果想去直面壮观雪山需要余外2天时间，如果想更进一步下到冰川上那就再加1-2天时间。一个人拜倒在天、地、神山之下，那种震撼可想而知！如果你还有脚力和心情，不妨多问问当地村民，花几个钱看不寻常的景色是值得的。
  

[size=20.8333px]http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/yungui/214012,0,0,1.html

bazooka

[size=14.5833px]   又被问到大理，每次有朋友要去大理总是问有什么好推荐的，吃的住的玩的，因为很懒，宁愿说也不愿写。但说的次数多了，也累。。。我终于下定决心写一写，以后就甭问啦，自己看吧。

    是我这些年时不时去大理混出来的结果，嗯嗯，沥血之作~~按照以下攻略全部走完看完吃完的话，至少半个月过去了，你挑几个顺眼的先走走看。当然就洱海一圈我也还有没去过的地方，太多了，是个值得呆下去的地方。

    看在MM我打字排版辛苦的份上，你可以拿去自己用，但请不要转载，谢谢。

    游记部分，有兴趣的同学可以看我这个帖，从第10页起就是关于大理的，有些照片，主要是吃的~~~ 当然，还有我在这个帖里一直没写出来的那啥。。。  

http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/381485,0,0,10.html

Nico的大理攻略 （一）

大理分古城和新城，我直接把新城叫下关，古城叫大理，以示区别。

Ⅰ、怎么去？（终点都是下关）

飞机：昆明—大理，或丽江—大理。

汽车：昆明长途汽车站—大理（约4个半小时，高速，票价110元左右）

     或(推荐)：丽江新客运站—大理

（约4个半小时，非高速，但路挺好，而且可以中途在古城下车，不用去下关，约3个半小时，告诉司机在“风花雪月”下车即可，票价50元左右）

下关—大理：8路公交车，2块钱。打车约30——40元。

大理的出租车，一般都是红色的桑塔纳，没有“出租”字样的顶灯，但他们每天都在古城里穿梭，很容易认。

Ⅱ、看什么？吃什么？

首先，你要是有足够的时间，并喜欢骑车，推荐你租单车环湖游，4、5月份，春暖花开，阳光明媚，海风拂面，非常惬意。

A、一般景色，游客较多：

三塔、苍山（缆车上下，山顶有家客栈叫“高地”，老外住的比较多）、洱海游船（不推荐，又贵又没什么看的，风大）、蝴蝶泉（4月份左右才会有蝴蝶，别的时间去只能看到墙上画的蝴蝶）、周城（云南大部分的扎染布出自此地，老城里有很多作坊，可以参观他们制作扎染布的过程）

大理古城的吃食：

乳扇：（说真的，我吃乳制品甜食常常被腻到，所以再好吃我也不吃），据当地人说，最好吃的乳扇在人民路与洋人街的交叉口上那家“杨记乳扇”。

梅子酒：杨记乳扇往东门不远同一侧有家卖梅子酒的不错，这个我是尝过的。他家还有各种口味的梅子干、菠萝干等，甜的辣的咸的，可以一样买2块钱尝尝。

饵丝：推荐去喜洲的小广场吃小锅饵丝，大理古城的就不用吃了。

早餐：人民路上靠近洋人街那段有些不错的店子。“真淳饼屋”的油条很好吃，当地人早上也吃这个。其它有杭州小笼包什么的也可以吃吃。

卤肉饭（推荐）：也在人民路，有家叫“缅甸风味”的店子，冰咖啡不错，卤肉饭推荐尝尝，可以加钱加卤肉。

pizza：新星比萨。牛肉的好吃~~电话：0872-2679251。在洋人街往里走，在“人生苦短”服饰店不远。“人生苦短”有何来历？看我博客吧，实在懒得写了。

黄焖鸡（推荐）：玉洱路上，“烟雨楼”客栈斜对面。本是永平的黄焖鸡，如果不去永平的话，这家黄焖鸡也绝不会让你后悔。

洱海鱼：相信我，你看到的古城里多数餐馆写的“洱海鱼”都不是从洱海打上来的。要吃洱海鱼，去洱海边上的一些村子里集市上买吧。比如双廊或者江尾。

酒吧：2001年去大理的时候，觉得洋人街的酒吧很不错，有好的音乐好玩的人。现在，晚上在街上晃着也不太想进去了。有个叫 Bad monkey的吧是老外常去的。里面有那啥哦，小心不要离开你的饮料和酒~~
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[size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （二）

B、游客们走马观花，但其实是可以细看的好地方：

观音堂（香火很旺的一座佛堂，从古城坐公交车就到，不远，具体几路问一下当地人吧）

喜洲。。我最喜欢的地方（大理古城出南门就会有公交车去喜洲，车价不大记得了，不超过10元。打车约30元）

   1、顺着大路一直往广场走，右手边有家不起眼的店卖“凉鸡米线”，很好吃，人家八几年就得过劳动模范奖了。可以向店家要一碗“酸汤”，是店家用梅子酿的，当醋用。

   2、一直走到广场，会看到卖吃食的排挡。任一家都好，推荐“小锅饵丝”，可以多要点酸菜。再推荐“破酥粑粑”，有甜的有咸的，咸的更好吃，可以让店家多加1、2块钱的肉，很香。（大理古城也有破酥粑粑卖，但绝对没这儿的好吃）

   3、广场右侧，是著名的严家当年的医院，后来被用作部队野战医院。门票5元。医院里设备已经完全拆了。但是，一直往里走，会看到严家大小姐当年住的三层小洋楼，去楼顶看看吧，可以看到整个喜洲。一边是洱海，一边是苍山，那里很舒服）

   4、直接从严家医院再往右侧走，会走到游客很少去的老房子，每一家院子都值得去看看，这都是当年大理最有钱的人住的地方，每一家动不动就是三进、四进的院子。

       这些大户人家里，出了很多大人物，文人武将都有。后来房子被分给了群众，所以现在一家大院子住着好几户互相没啥关系的村民。因为院子大，倒也不觉得互相打扰。只是每个大院子共用一两口水井。去跟他们聊聊，他们能告诉你很多老故事。

   5、从右侧（就是喜洲古城东门附近）的一排房子往来时的大马路走，有严家大院，如今是游客来喜洲去的最多的地方。门票50还是60？没进去，据说里面有白族三道茶表演）

双廊，推荐：双廊在洱海边上。从下关可以坐到双廊的车，时间大约1个半小时，车费忘了。也可以在大理古城南门“风花雪月”处拦“大理—丽江”的长途车，在双廊镇下。

双廊游客去的地方有个“南诏风情岛”，也是洱海游船会中途下船游览的地方，但属于景点，不推荐。白族舞蹈家杨丽萍的三个妹妹在双廊镇开了一家客栈，也不推荐。
   
     如果有时间，内心足够安静，或者希望内心安静，推荐去双廊下面的一个村住几天吧，在洱海边上，日出而起，日落而息。村子叫“大建旁”村，从双廊镇坐电三轮去10多分钟的样子。在此推荐客栈“海地生活”，这也是近两年在网上比较受欢迎的客栈了。电话：0872—2461762。海景房要提前订。

     这个村子也民风淳朴，因为在洱海边上，对面是鸡足山，云彩和光影都很适合拍片。村子为白族聚居村，有白族传统的食物：生皮。其实就是生猪肉把皮稍微烤了一下，我没敢吃。

   鸡足山：在大理古城洱海对面。偶有旅行团去，多为国外团，一般去的为香客。
鸡足山是佛教名山，与峨眉、五台、九华、普陀齐名。可以试想一下，住在鸡足山上，看洱海上的日出日落也会很美。无论哪个季节去，山上早晚都冷，需要带厚外套。
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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （三）

C、几乎没游客，偶尔有几个自助游的人去的地方：

黑龙桥：在下关城边上。可以从大理古城打车过去，也可以坐8路车进城，之后再打车。是当年茶马古道在大理的起点。这条街上，住着不少以蛊术为生的老太太。每天下午五、六点，所有店铺都打烊了。所以“黑龙桥老街”从来都带着神秘色彩。

推荐吃的：“下关李氏烤卤”，烤肉非常好吃。也是80年代初就有的老店子，记得在下午3点之前去，不然没肉了。位置：从黑龙桥街口往上走5分钟左右，右手边，店门也很不起眼，门前有一个4、5平米的小坝子。

再往上走不远，过了桥洞，左边有个指路牌，上面有个道观，只有一位道人看守，可以找他聊聊。

往黑龙桥山上走，可以坐电摩三轮去，大约15元。有一个白族本主庙“将军洞”， 本主神为唐天宝战争中阵亡的唐将李宓。香客那是相当相当的不少~~，据说很灵。

巍山古城：这才是南诏文化的发源地。下关汽车站（具体哪个站要问一下当地人）坐车，车站就在进下关的高速路旁边。在那里，可以看到下关城门口的一个商品楼，倒是很气派，可再便宜也没人买。原因么，呵呵呵，你们想想，再想想~~。

山路，车费大约25元，时间2个半小时。保留着比较古朴的生活习惯，街上随时都有穿着花衣服的妇女，多数为彝族，类别为花腰彝。

巍山古城的城门仍旧是以前的样子，越往里走就越安静，我曾见到一个小伙子躺在老屋子的断墙下面，你们猜他干嘛呢？呵呵呵，吃了那啥。。。

巍山再往山里走，这个就不能说鸟，估计也没有多少人有那个时间鸟。反正里面还有寨子，寨子里还有头人，头人要跟你摔跤，摔不过就要把他的二十几个老婆送给你。。。不能不要哦，不要他会跟你拼命哦。

推荐吃的：老城里头看到人多的小饭馆就进去吧，最好是里面一个院子的，大家都坐在院子里吃。矮凳子，矮桌子，桌上一壶茶。你们在云南吃到过的“巍山酸菜炒肉”出自这里，尝尝。“炒香肠”、“扣肉”还有一些没见过的蔬菜都可以尝尝。

巍山古城里有一家客栈，叫“蒙舍客栈”，标间60元一天，还不错，有时间可以住一晚上。蒙舍客栈有条大狗，很帅，不知道它生病好了没有。。。

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[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （四）

云龙： 云龙是个县。下关汽车站坐车。时间3个半小时，山路，车费不超过50元吧。可以几个人拼面包车，一天往返（得早出晚归）车价约500—700元。

推荐吃的： 刚进云龙县城有条河，河上有个还挺漂亮的绿色长廊，河边有一排吃的小店子，有家“鲁味烧鸡店”的烧鸡，巨好吃~~。他家还有特色食品：排骨和花生，可以尝尝。

过了云龙县城再往山里走，有个很老的村子，叫诺邓村。诺邓村安静漂亮，依山势而建，村里有位中医很出名，他家的中药凉茶多喝喝，走时主动付点茶钱就好了。

诺邓村明朝时期就有了，为当时的盐郡。村子里人读书很厉害，一家子能考上好些个进士、举人、秀才就不说了。“滇中一儒杰”——康乾年间举人黄桂出生于此。

其它的象明朝时期道长的家宅，提举司衙门都可以看看。很多老房子，天气一般都很好，光影交错，拍人像拍风景都很适合。

多说一句，在诺邓村子里走路，GG们走前头吧。。。没准会有蛇。

出了诺邓村，让司机开到对面山上去，往下一看，另一个村子，跟山体、河流天然形成一个八卦图，很神奇。所以当地人也称之“八卦村”。

另外，从下关到云龙的路上也很漂亮的，有些地方在秋天很像北疆的样子。

洱源：如果冬天去的话，大可以去洱源泡温泉。从大理出发到洱源路程2个小时左右，人多可以拼车去，不是山路，比较好走。洱源的温泉不比腾冲差，大池子小池子一大片，泡个够啊~~关键是比腾冲便宜多了。

Ⅲ、住哪儿？

      大理古城有太多的客栈，每家客栈都有自己的特色，随便走走看看去选一家顺眼的。我住的叫“烟雨楼”，老板骑兵，人很好玩。地址：玉洱路226号。电话：13087413913，0872-2670332。住他家每天晚上可以听客栈主题讲座~~看过我博客的人都知道啥内容，不说不说：））那啥，Nico是烟雨楼的名人，因为每天都开着灯睡。。。

    就这么多吧，基本上我想到的都写到了，我没想到你想到了的，欢迎补充。。。还有我想到的没写到的，咱私下说，私下说。。。  总之，大理是个值得去和值得呆的地方，绝对不是很多人以为的云南旅游中转点，试试看，慢慢去体会，慢慢去寻找，祝你旅途愉快~~----------------------------------------

bazooka

G 梅里雨崩西当转山部分

德钦到西当温泉的面包车包车180元，从飞来寺出发是150元。从西当温泉到“世外桃源”雨崩有18公里，中途要翻越海拔3900米的那宗拉垭口，温泉海拔2600米，雨崩海拔约3100米，连上休息的时间，徒步需6个小时左右。路上有3个茶店可供休息，有小卖部。可从温泉开始骑马，半路一般不允许找马骑。从温泉到雨崩下175元，到垭口105元。建议骑到垭口，从垭口走到雨崩（温泉到垭口12公里海拔上升1300米左右，垭口到雨崩只有6公里，全是下坡）。骑马价格里程：西当温泉—娜宗拉垭口 105 12；西当温泉—雨崩上村 165 17；西当温泉—雨崩下村 175 18；雨崩下村—神瀑 75（来回105） 7（来回14）；雨崩下村—西当温泉 145 18；雨崩下村—娜宗拉垭口 75 6；雨崩上村—娜宗拉垭口 75 5；雨崩上村—大本营 85（来回135）12（来回24）

D1 德钦—飞来寺
德钦包面包车到飞来寺30，梅里山庄，普通间20元/人，有电视和电热毯。标间要100元，正对着卡瓦博格，躺在床上都能看到雪山。梅里山庄前台的小黑板上每天公布日出时间。酒吧梅里往事很暖和，是很多驴友聚集的地方，店里每晚9：00会播放1991年中日联合登山队山难的记录片。（或从德钦县城坐下午3点发往西当村的中巴车到西当，14元/人，行车约两个半小时，车行至柏树桥停车买景区门票，63元/人，车到西当后建议和中巴司机商量上到温泉，不管几个人，上去一趟要50到80元，西当村到温泉约8公里，晚上住温泉的话第二天徒步可以节省时间。西当温泉住宿20元/人，泡澡免费）
D2 飞来寺—西当温泉—雨崩上村
梅里的日出大概在7：30分左右。季候鸟早餐，包车前往西当温泉（西当村是最后能够补给的地方），然后徒步到上雨崩村。飞来寺包车到西当温泉130元，大约1小时30分钟到温泉，一般是长安之星，可以坐6个人，也有赛弗，价格都差不多，努力讲价就是。西当温泉有骡子可以骑，到那宗拉山垭口是105元，到雨崩下175，费用是明码标价，不讲价。
西当温泉（海拔2000m）到垭口（海拔3700m）的路比较好走，就是海拔上升较高，越到后面越累。垭口有一个小店，可以适当补给一个水和食物。过了垭口以后，就全是下坡，有的地方坡度较大，不太好走。下坡一路都可以近距离的看卡瓦格博峰，战神峰及缅茨姆峰，也可以在高处看到雨崩村。
如果第二天去冰湖，可以在上雨崩村住梅里客栈，房间较多，也比较干净，还可以洗热水澡。或住徒步者之家。

D3 雨崩上村——冰湖——雨崩下村
雨崩上村到冰湖徒步来回差不多要8—9个小时左右。骑骡子来回大约6小时，费用来回135，虽然省不了多少时间上，但是上山的路不好走，海拔较高，比较辛苦。
途中会经过一片原始森林，然后到达登山大本营。大本营虽然只有几座破的房子，但有草甸和树林，秋天色彩比较丰富，景色还是不错。过了大本营再往上走大约一个半小时就到冰湖。在高处看冰湖似乎很小，但绝对值得走近一些看它。在湖边可以看到山腰上的冰川，泛着浅蓝色，非常漂亮。
当晚回到上村时已经五六点了，为去神瀑近，到下村住。步行快的话却要30分钟左右（最好在早上出发时就收拾好行李退房，免得再花1小时走回来拿行李）。继续向前走到尼龙村，再回到西当村。下村目前可以住阿青布家（神瀑客栈，徒步者之家离大本营近，神瀑客栈离神瀑近），在阿青布家客房二楼，坐在阳台上就可以看到早上日出时金灿灿的阳光照在缅茨姆峰的山峰上。

D4 雨崩下村——神瀑
下村到神瀑来回快的话，大概要4-5小时。骑马来回105元，单程75元。冬天去神瀑也没什么看的，水很小。如果放弃神瀑，这一天可以选择去神湖，神湖比冰湖还要小一些，但是海拔45000M，来回大概要9小时左右，上山的路不太好走，可以请阿青布帮忙找一个熟路的向导。爬上去看到的风景绝对比去神瀑值，站在神湖边上，可以看到自己一路从白马雪山翻过来的公路，飞来寺以及那宗拉山翻山的路。5、6月份去，山上到处都是杜鹃花，特别漂亮。最好早一些出发，到了可以在神湖边上多看看风景。

D5 雨崩下村——尼龙村——西当村——飞来寺
雨崩下村到西当村大约要走7、8小时，看体力情况。一路都是平路和下坡，沿着山谷走，有山有水。但路上有些地方有叉路，还是要请向导才行。大包请向导兼背夫就可以，一般120元左右，马或骡子都不可靠。山谷里出来就是澜沧江河谷，让你真实的感受到干热河谷的风光。到了尼龙村就得换尼龙村的向导，不然就得自己背包走。尼龙村到西当大约要4小时，路窄，要专心。到达西当村后回飞来寺最便宜90，天色晚就砍价。（直接回西当的话雨崩到温泉骑马145，温泉到西当面包10元，西当建议住圣源客栈，次日早8点中巴到德钦，到到德钦后当天可赶回香格里拉）

具体徒步行程：
1、中午11点从阿那主家房后出发。步行几分钟后来到雨崩水边的岔路口，站在路口看得见前面山谷里的几座房子，阿那主给我指点几番，我们就出发了。不到20分钟遇到一韩国徒步者，单独一人，他说早上9点出发的，走到现在已经迷路两次，只好折回。约他同行。沿雨崩水而行，这时候溪在我们右边。
2、大约12点到那一行，就是前面看到的山谷中的几座房子处，这时候溪边有座木桥，这桥不能过。从房子后面的山路继续徒步，山路开始有点远离溪边，而且开始上坡，再下坡，在树林里穿行，这样的路大约要走半小时。
3、12点半到那基，这时候溪还在我们右边，溪的两边都有房子，溪上有一座桥，过桥，沿着溪边继续徒步。过桥后韩国人嫌我们拍照耽误时间，自己先走了，他当天一定要赶到德钦。
4、这时候溪在我们左边，我们走在一片玉米地上，冬天玉米已经割了，只留下玉米茬，要是夏天，这里应该是一片青纱帐。走了几分钟，溪上又一座桥，这是第三座桥了，是这一路上最大的一座桥，但是我们不能过，过去会走上绝路！我们又往前走了几分钟，在一片稍微靠阔的草地上休息了20来分钟，探了下路，继续前进。 这是过了2号桥以后的玉米地，边上有房子，夏天是有人居住的。3号桥就在这片玉米地左边。

过了2号桥后，徒步几分钟就能看到3号桥，边上是一片玉米地。 这桥不能过，对面的小道现在看上去挺好，可实际是绝路。
5、13点又出发了，接下来的路又开始在树林里穿行，一直下坡。这一路的景色很美，原始森林，奔腾的雨崩水，地上积了厚厚一层落叶，就是坡度不小膝盖挺累。路上休息吃东西一次。这是过了3号桥以后需要穿越的原始森林，一直是陡峭的下坡路，风景美，空气好。
6、大约14点10，终于又看到一座房子，阿那主说这里没有人住，走近一看，房子都漏了，确实不象有人住的样子，不过附近很多放养的牦牛。在这里休息了10来分钟。这个时候看得到我们这一天遇到的第四座桥，也就是我们要过的第二座桥了。很兴奋！
7、20分钟后到了桥边，这个地方当地人叫格君达。这是沿途最后一座桥，过了桥后山路开始爬坡，然后就开始悬崖上的小道了。
8、过了桥后上了个小破，然后下坡，过了一段石头和溪流混合的路以后，开始整个徒步中最惊险的一段路程。
9、15点到16点，从格君达到拐弯处，1个小时的时间我们都走在雨崩水和尼龙嘎之间的小路上。雨崩水流到拐弯处就汇入澜沧江，这个时候奔腾汹涌，而尼龙嘎是一条人工水渠，后来到村子里他们告诉我他们把这条水渠叫嘎，这嘎是从雨崩水里引出来的，在悬崖上的山路上，靠里的一侧挖了渠道引水而成，山路因此变得非常狭窄，而且很多路段被溢出来的水渠里的水淹没，无处落脚。 当时的情形，左边是悬崖壁，风化的石壁随时可能有落石，在雨崩时阿那主一再提醒我们走这一段时要格外小心，右边是深可见底的悬崖，高度接近200米，只见底下咆哮的溪水，我们落脚的小路本来就很窄，又有多处被水淹没，有时候连容纳一只脚的地方都没有。这一段的风景很壮观，粗犷浑厚，脚下溪流边绿意盎然，但高处植被不大好，有黄土高坡的感觉。过了4号桥以后走上悬崖上的小道，一边是接近200米深的雨崩水，一边是尼龙嘎。
10、16点，我们到达拐弯处，过了这个弯，我们就是沿着澜沧江而行了。开始一直朝东南方向徒步，过了这个弯就朝西北徒步了。
11、17点到达尼龙村，住在卓玛家。卓玛是阿那主的姐姐，尼龙没有客栈，只能住村民家。
尼龙和扎郎由于都在江边山崖下，雨季山体滑坡塌方很多，所以村子靠山崖一侧都修建石墙作为防范，村里有一个小卖部，但是要找人带路才找得到，因为没有店面，开在村民家里。

尼龙扎朗返回这一路风景非常美，村子也淳朴，但路程比较危险，尤其格君达到拐弯那一段，如果雨季或下雪的话根本无法行走



H 虎跳峡徒步部分
分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，迂回道路25公里, 上虎跳以“峡口”和“虎跳石”称雄，中虎跳以“满天星”和“一线天”为险，而下虎跳是以“高峡出平湖”和“大具”的风光为奇。上虎跳是峡谷中最窄的一段，离公路边的虎跳峡镇9公里，其江心雄踞一块巨石，横卧中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分为二，惊涛震天。中虎跳离上虎跳5公里，江面落差甚大，“满天星”礁石区是这里最险的地方。百米峡谷中，礁石林立，水流湍急，惊涛拍岸。从中虎跳过险境“滑石板”，即到下虎跳。下虎跳有纵深1公里的巨大深壑，这里接近虎跳峡的出口处，是欣赏虎跳峡最好的地方。可把虎跳的景观分为峡景和山景，以上说的上、中、下虎跳之景都是峡景，主要在峡谷左侧山腰的碎石公路一线观赏；山景是指徒步哈巴雪山看到的景观，主要在步行小路和翻越哈巴山至中甸白水台的途中观赏。
行：在丽江或中甸每天中午前有4-5班发往虎跳峡镇，这里距离上虎跳9公里，大多数游客来虎跳峡多半游览的是上虎跳，4人包车往返约60元，半天就够了。如果从中甸出发，可以包车直接到下虎跳峡口，需600-700元，车行约5.5小时，共179公里。门票：30元。丽江到大具每天从7∶30开始有公交车，行程70公里，价格大概在20—40元之间。桥头到核桃园，租长安微型客车，120—150元乘6人；包租客货车70—100元；如乘山白脸旅馆客货车，每人10—15元；如果人少，可在冲江河桥头搭便车，每人10元；桥头至上虎跳每人3—5元。桥头—丽江 每天20：00前有很多班次回丽江，15—29元/人；包车小面150元左右。
住：核桃园有两家私人旅馆，靠桥头方向的是山泉客栈，靠大具方向的是山白脸旅馆，两家旅馆收费均为15元/床。中途客栈（halfway)，坐落在本地湾的村口，有50张床位。中峡旅店（Tinas ），离中虎跳很近，是徒步者的必经之地，有20个床位。中虎跳的张老师也开了旅馆，饭菜中西都有，5元可吃饱。

最应该小心的是位于核桃园和中峡旅馆之间的大深沟瀑布，无论晴雨都会落石，非常危险，注意头顶，跑步前进！过了这个险地就到了中峡旅馆。到了中峡旅店，一定去张老师家请他或他家人带你沿他家修筑的小路下去中虎跳。千万要走完哈巴小路(离开中峡旅店(Tinas)，朝着中途客栈方向行进，这条路叫哈巴小路，因在哈巴雪山一侧而得名，也叫高路，哈巴小道有几段是在滑坡山体上的，道路有点倾斜，请注意滑坠)，这样你才算完整地到了虎跳。

徒步虎跳峡的线路
（1）：中午坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁（住宿）——28道拐——茶马客栈——half way——tina's——张老师家（住宿）——中虎跳——一线天——核桃园（山白脸Woody）——新渡口过江——大具停车场坐车回丽江。（可顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪，不用门票！）
（2）：从大具进，桥头出。
第一天：坐车：丽江——大具——新渡口（即下虎跳，或从老渡口过渡，但新渡口的风光比老渡口好）
徒步：上、下渡口——核桃园（山白脸Woody）——中虎跳（张老师小路下，走天梯上）——走高路到tina's——half way（住宿）
第二天：徒步half way——茶马客栈——28道拐——纳西雅阁——虎跳峡镇（桥头）坐车到丽江。
注意：从虎跳峡镇（桥头）坐车到丽江，不顺路到玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪；从丽江到大具路上要交80元的玉龙雪山门票和丽江古城保护费。

线路（2）从东向西，走到28道拐的时候多下坡路，体力不会消耗太大，中国人徒步多走此路，而且几乎可以浏览峡谷全部风光，适合摄影爱好者。而线路（1）与线路（2）的方向正好相反，首先经过28道拐的上坡路，所以刚开始时体力消耗比较大，国外徒步爱好者多走此路。桥头镇是一处交通要道，往返丽江和中甸的车辆较多，这也是许多人选择线路A的原因。“最佳”的徒步穿越路线是线路（1）：

一：两天半的行程：
第一天：中午坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁（住宿）
第二天：徒步：纳西雅阁——28道拐——茶马客栈——half way——tina's——张老师家（住宿）
第三天：徒步：张老师小路——中虎跳——一线天——核桃园——新渡口过江——停车场坐车回丽江，顺道去玉龙雪山的牦牛坪。（不用门票！）

二：两天的行程：
第一天：早上坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁——28道拐——茶马客栈——half way（住宿）
第二天：徒步：half way——tina's——张老师家——张老师小路——中虎跳——一线天——核桃园——新渡口过江——停车场坐车回丽江，顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪。（不用门票！）

Q1:之所以说是“最佳”徒步穿越虎跳峡路线的理由：
（1）：把虎跳峡的美景一网打尽，不错过任何高山、激流、峡谷、雪山的美景。（一般的徒步路线都走高路，这就错过了最著名的上虎跳了。）
（2）：走穿越路线，不走回头路。
（3）：从丽江出发，先到虎跳峡镇（桥头），进入虎跳峡。这样能省下80元的玉龙雪山门票和丽江古城保护费。在穿越虎跳峡到大具后，在回丽江的路上可顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪。那可是不用门票的！
（4）：线路的可塑性强：在穿越虎跳峡到大具后，可回丽江；或直接坐车去白水台、哈巴村；或者直接坐车去香格里拉（中甸）、迪庆的梅里雪山、进而走滇藏线进藏。

Q2:为什么“最佳”的徒步穿越路线用两天半的时间比较好？ 理由如下：
（1）：选择下午上山，晚上住在高路山上的客栈，能看到美丽的玉龙雪山夕照，有日照金山的效果。
（2）：高路上有许多很有特色的客栈。例如纳西雅阁、茶马客栈、half way、五指山客栈……。都是面对玉龙雪山的。
（3）：纳西雅阁的位置最好，正对玉龙雪山，开店的是一家纳西人，很有民族特色。
（4）：在虎跳峡，看到的玉龙雪山日出是背光，没啥看头，但不看美丽的玉龙雪山夕照是徒步虎跳峡的一大损失！

时间：
从丽江坐车去大具新渡口约90公里，花3小时左右；从新渡口停车场下到江边约700米，20分钟左右；渡江之后上山到公路约2公里，需要1小时；到核桃园约5公里，需要1个半小时左右；从核桃园到中峡约3公里，不到1小时；从中峡旅店下到江边约需要20-30分钟，回来需要30-40分钟；从中峡到HalfWay约4公里，一般2小时；从HalfWay到桥头全程18公里，通常6小时。

第1天 丽江—大具老渡口—山白脸旅馆（Woody）—中峡旅店（Tinas）—中虎跳 徒步12公里左右
　　丽江古路湾车站(在毛主席广场前) ，7：30开车 ，11：00可到大具镇，车费30-40，可要求司机直接送到新渡口 ，行价每人加10元 ，11：30到新渡口 ，买船票 ，12元/人 ，工作人员会要求签字纪念 ，实际是签生死状 ，照签无妨！从买票点下到江底乘渡船处要走山路15分钟 ，渡船每次最多可渡8人 ，涨水期6人。所以 ，要赶时间 ，最好尽快下到江底过渡。从买船票到过渡约需1小时。到对岸后 ，一段陡峭山路（有油漆写的英文路标）上到山腰公路 ，体力好的30分钟 ，一般40分钟。在公路步行约10分钟 ，快到核桃园到收门票处 ，30元/人。
之后有2选择：
　　一是沿公路一直走到TINA‘S (中峡旅店) ，再通过张老师开的门 ，下中虎跳看虎跳石 ，张老师收10元 ，在峡底 ，水大则虎跳石常被水冲 ，人不得上 ，另经一木桥上大石 ，收2元 ，石滑危险 ，建议不上。满天星也因水大被淹 ，看不见。但4：00-4：30阳光直射入峡谷 ，返照岩壁及形成的彩虹很美 ，必看。
　　二是在WOODY‘S抄小路经一线天到中虎跳 ，沿途都是小路 ，路标纷乱 ，有的有意误导 ，最好请向导 ，他会主动找你 ，一般每人付5-10元。中间路途险峻 ，特别要注意防滑 ，有一段约50米塌方区 ，要小心落石及脚下泥土松动 ，在一端最险处 ，要靠细铁丝维持平衡 ，该段有一小青年看守维护及协助你过去 ，收费2元/人 ，看完中虎跳后 ，上TINA’S ，经过张老师开的门时 ，经向导介绍 ，可半价交5元/人。
　　在16：30看完中虎跳峡底美景后 ，迅速上爬至TINA‘S ，约40分钟。如果要2天完成徒步 ，建议在TINA’S稍休息后 ，乘天黑前上爬至HALFWAY ，TINA‘S到HALFWAY需90分钟 ，天黑时间7：30-8：00。在HALFWAY ，驴友的天堂 ，看享受天下第一厕 ，及天下第一阳台 ，可与世界各地驴友侃大山 ，看星星 ，爽！HALFWAY约有50个床位 ，10元/人 ，不要担心没有铺位 ，紧张的时候 ，可要求冯老板开帐篷 ，开地铺。
　　如果时间宽余 ，建议花3天时间 ，在TINA‘S住 ，可享受美味顿鸡。第二天从容上HALFWAY ，沿途好好欣赏观音瀑布等最美的一段景色。在中虎跳可以感受整个大峡谷美到极至的夕阳。
　　第2天 中峡旅店(Tinas)—中途客栈（Halfway）—桥头—丽江 徒步26公里
　　离开中峡旅店(Tinas)，朝着中途客栈方向行进（哈巴小路，也叫高路）。中峡旅店到中途客栈有8公里。先是3公里的上坡路，途中的英文路标明显，电线杆处是这条路的转折点，也是个风口，需要加衣服。这里向东是朝阳下的玉龙雪山，向西是蜿蜒流淌的金沙江。后面的坡路比较和缓，过了一个弯，经过两个瀑布，北面的哈巴雪山清晰可见。2小时后到达中途客栈，老板姓冯，住宿10元/人，这里的食品价位公道。接下来是18公里的山路。中途客栈向西岔路口较多，路标混乱，下28道拐（特别注意刚下完28道拐陡坡后 ，有一小蓝色箭头误导你直接下一个村子 ，接着你很快就会下公路 ，在公路上走好几公里。要尽量找黄色、红色的大箭头路标 ，才会完整的走完全程）约30分钟。之后是15-18公里的高路 ，3小时可走完。中途可在纳西雅阁吃中饭。下坡 ，沿途风景一般 。5小时后到诺余村，这里能够买到水和简单的食品。诺余村到桥头的路段路标很少，白天可以找村民问路。在2个小时内到达虎跳峡镇桥头。
　　中虎跳的巨石和满天星是两处比较有名的观景点，夕阳下的峡谷非常美丽。





昆明青年旅舍
　　昆明市翠湖南路94号政协宾馆C座
　　乘车路线：52路人民中路，小西门下车即到
　　设施：自助洗衣房、厨房、阅览室、棋牌室、网吧、酒吧、网球场、床位218个
　　房间类型：单人间、双人间、四人间
　　价格：20-40元/人.天
　　电话：（0871）5167131
　　Email：youthhostel.km@sohu.com

昆明驼峰客栈
　　国际青年旅舍昆明金马碧鸡坊商城
　　设施：大型酒吧、洗衣房、网络室、自助洗衣房、床位100个
　　电话及传真：（0871）3644197　

bazooka

雨崩徒步六日游攻略：中国最具暧昧气氛的徒步线路


行程线路安排
　　第一天：丽江—长江第一湾—桥头--虎跳峡--徒步中虎跳峡--小中甸—松赞林寺—住香格里拉
　　第二天：香格里拉—依拉草原—奔子栏—月亮湾—白马雪山—飞来寺观景台—住飞来寺
　　第三天：飞来寺观景台欣赏梅里雪山日照金山——西当——徒步到雨崩——住上雨崩
　　第四天：雨崩上村--徒步大本营--住雨崩下村
　　第五天：下雨崩--神瀑--雨崩下村--西当温泉--飞来寺（或奔子栏）住宿
　　第六天：飞来寺（奔子栏）--香格里拉--回程游拉市海--丽江古城酒吧街庆祝狂欢
具体行程：
　　第一天：丽江----长江第一湾—上虎跳峡—徒步中虎跳峡—香格里拉（200公里）
　　早上8点30分从丽江古城出发，一路村庄自然风光，从不同角度感受玉龙雪山的美。到达桥头镇，进虎跳峡，一路上感受峡谷的惊险刺激，与中午到达张老师家客栈，在这里用餐后便开始徒步中虎跳峡，徒步时间大概3个小时左右。下午四点可以离开中峡然后回到桥头，走东线经过小中甸到达香格里拉县城。晚餐后可以参加藏民家访，或者到香格里拉古城四方街打跳，参加藏族篝火晚会，可以到附近的龟山公元去参观世界上最大的转经筒。
　　第二天：香格里拉—松赞林寺---纳帕海---月亮湾---白马雪山垭口---飞来寺（180公里）
　　早餐后，前往有小布达拉宫之称的松赞林寺。游罢松赞林寺，就从香格里拉出发，驱车经依拉草原到达茶马古道重镇，奔自栏藏族乡，在这里吃了午餐后，继续前进，感受金沙江月亮湾的壮观，来到海拔4292米的白马雪山垭口，如果是每年十一后五一前到这里，还可以在这山上堆雪人，打雪仗。翻过垭口，将是曲折的环山路，经过梅里雪山迎宾台十三白塔，就到达云南省海拔最高的德钦县城。德钦县城前行20分钟左右就可以到到梅里雪山最佳观景台飞来寺。
　　第三天：飞来寺---西当村---雨崩上村（六个小时的徒步时间）
　　早起后，飞来寺感受梅里雪山最美的日出日照金山。早餐后，驱车从飞来寺出发，经过澜沧江大桥来到西当温泉。接下来就开始徒步，走大概6个小时的山路，穿越原始森林，翻越海拔3900米的那宗垭口，可以到达梅里雪山脚下最美的雨崩村，雨崩在藏语中是“经书”意思。住宿在上雨崩村

第四天：誉崩上村---笑农大本营---冰湖---雨崩下村（徒步越六个小时左右）
　　上午早餐后，从住宿地出发，经过一片森林中的草甸，过了雨崩河就开始上山，进入高海拔原始森林，两到三个小时左右就可以到达海拔3900米的笑农大本营。在牛棚里休整后，向海拔4100米的冰湖进发。如果运气好的话，当地人在那里放牧的话，可以要一点新鲜的牦牛奶喝。大概下午三点左右回，于下午6点左右可以回大下村住宿。
　　第五天：雨崩下村---神瀑---雨崩上村---西当---飞来寺
　　早起后，从住宿地出发沿着小河一直向上可以到达神瀑，约两个小时左右这样。这里是藏民沐浴净化心灵的圣地。建议在那里能转神瀑几次，用那冰凉的神瀑水洗涤自己的灵魂。感悟了神瀑的力量后，原路返回雨崩下村，午饭后经原始森林返回西当温泉坐车回到飞来寺住宿。
　　第六天：飞来寺---香格里拉---拉市海—丽江（380公里）
　　早起后，在飞来寺观景台看梅里雪山日出，日照金山。然后回丽江，途径香格里拉的依拉草原（纳怕海），下午5点左右就可以到达高原湿地拉市海，领略完晚霞下的湿地风光后回丽江古城，吃顿好的慰劳自己，晚上酒吧街FB。
旅游温馨提示：
　　1、请带足衣物和必备药品（感冒、腹泻、高原反应等）；
　　2、请作好防风雨准备；
　　3，此为非常规线路，行程安排的随意性和变动性比较大，所以个人要有一定的机动的时间；
　　4，行程中要穿越很多少数民族区域，请务必尊重他们的风俗习惯；
徒步指数 ★★★★（最高五星）
　　流行指数 ★★★★
线路贴士
　　1，飞来寺早晚温差比较大，注意保暖。
　　2，车只能通到西当温泉（当地人称热水塘），去雨崩从这里开始徒步。
　　3，在西当温泉有马可以坐，到垭口105元，到上雨崩165元，统一售票，不讲价。
　　4，雨崩分上、下两村，都是藏族居民，进去请尊重少数民族习俗。
　　5，冬天神瀑和大本营都有可能积雪，徒步去的朋友最好准备雪套。
　　6，从雨崩回西当有马可以骑。
　　7，这是一条本站认为决不会后悔的线路，虽然徒步很累。

外地游客到达梅里雪山、徒步雨崩的线路，根据时间、强度可分为五种线路：
　　
　　A线：飞来寺——西当温泉——雨崩——神瀑——飞来寺，两天
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后原路经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：这条线路适合时间短的游客，可以在两天的时间内往返雨崩村，朝拜神瀑，观赏沿路原始森林及雪山美景。
　　
　　此线休力消耗非常大，不经常徒步者可以在西当温泉——那宗拉垭口一段上坡路骑马，第一天应匀速前行，保持体力。返回时，建议过那宗拉垭口后即打电话定车定房。
　　
　　B线：飞来寺——西当温泉——雨崩下村——神瀑——雨崩上村——大本营、冰湖——西当温泉——飞来寺，三天
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩上村，继续走约半小时到达雨崩下村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后回雨崩上村，住雨崩上村。
　　
　　第三天：雨崩上村徒步至大本营、冰湖，来回约5小时，游玩后原路徒步经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：此线应注意时间、体力的分配，雪后前往应注意悬崖踏空，在冰湖小心冰崩石落。
　　
　　大本营、冰湖无手机信号，不建议单身游客在雨雪天前往，建议出发前告知其他游客或客栈老板，告知返回的大致时间，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　C线：飞来寺——西当温泉——雨崩下村——神瀑——雨崩上村——大本营、冰湖——明永村——明永冰川——飞来寺
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩上村，继续走约半小时到达雨崩下村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后回雨崩上村，住雨崩上村。
　　
　　第三天：雨崩上村徒步至大本营、冰湖，来回约5小时，游玩后原路徒步经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车至明永村，住明永村。
　　
　　第四天：明永村徒步至明永冰川，来回约5小时，参拜太子庙、莲花寺，游玩后返回明永村，乘车返回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：此线应注意休力分配均衡，西当村和明永村之间有很多小面的往返，也可以在出发前包好车，请司机在指定时间接载。建议最后一天住飞来寺，可以多一次观赏梅里雪山日出时“日照金山”的机会。
　　
　　D线：飞来寺——雨崩，全程徒步，约需五天
　　
　　在以上任一线路上变动，不乘车，从飞来寺即开始徒步，从飞来寺下到澜沧江边，经澜沧江吊桥，观巴九寺和水葬台，经永宗、西当村到西当温泉，此段线路徒步约需5-6小时，此后行程同以上各线。
　　
　　说明：增加的此段线路是藏传佛教信徒传统转经线路的一段，路况很差，为山间碎石小路，坡陡路滑，基本无植被，暴晒干热，有三个岔路但很难找到人询问，体力消耗非常大，非老驴不能在一天之内抵达雨崩。
　　
　　建议使用登山杖，以保持身体平衡，减少膝部受力，如果时间晚或体力消耗太大，建议住在西当，次日再行前往雨崩。此路段无手机信号，建议出发前告知其他游客或客栈老板，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　不建议一般游客或单身游客前往，不建议在雨雪天前往。
　　
　　E线：飞来寺——尼农——雨崩（神瀑、大本营、冰湖）——西当温泉——飞来寺，约需五天
　　
　　此线即从飞来寺开始按照传统内转经线路徒步，经雨崩至西当，再返回飞来寺，走一个圈。一般也称做“尼农线”
　　
　　从飞来寺经山路下至澜沧江边，过桥经永宗、尼农到雨崩，路况很差，尼农上段部分线路沿水渠行走在山间悬崖边，危险度及体力消耗为徒步雨崩所有线路之最。
　　
　　前段经尼农至雨崩的路建议分两天行走，夜宿尼农村，因路线不明显、多岔路，建议在尼农村找村民做向导。
　　
　　建议使用登山杖，以保持身体平衡，减少膝部受力。此路段基本无手机信号，建议出发前告知其他游客或客栈老板，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　不建议一般游客或单身游客前往，不建议在雨雪天前往。
　　
　　请尊重当地宗教习俗，按顺时针方向走，不要反转。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　雨崩徒步线路路程公里数及相关信息：
　　
　　起点 终点 距离 相关信息
　　
　　飞来寺 明永村 34KM 柏油公路
　　
　　明永村停车场 明永冰川观景台 徒步/骑马，来回约2.5小时，土泥栈道
　　
　　飞来寺 西当温泉 43KM 柏油公路
　　
　　西当温泉 那宗拉垭口 12KM 上行，土质山路
　　
　　那宗拉垭口 雨崩上村 5KM 下行，土质山路
　　
　　雨崩上村 雨崩下村 1KM 下行，土质山路
　　
　　雨崩下村 神瀑 7KM 泥土、碎石山路，有起伏
　　
　　雨崩下村 雨崩上村 1KM 上行，土质山路
　　
　　雨崩上村 大本营 12KM 泥土、碎石山路，有起伏
　　
　　雨崩上/下村 那宗拉垭口 5-6KM 上行，土质山路
　　
　　飞来寺 巴久寺 约6KM 下行，碎石土山路
　　
　　永宗村 尼农、雨崩 约18KM 碎石土山路，起伏较大

梅里雪山雨崩徒步最新攻略

从德钦县沿滇藏公路北上、东行至10公里处的飞来寺，但见澜沧江对岸数百里冰峰接踵、雪峦绵亘，势如刀劈錾斫，气势非凡。这便是名传遐迩的以卡格博峰为中心的梅里雪山。

　　梅里雪山，北连西藏阿冬各尼山，南与碧落雪山相接，平均海拔在6000米以上的便有10多座、称“太子十三峰”。那耸立于十三峰之上的卡格博峰，海拔6740米、为云南第一峰。

　　卡瓦格博峰是藏传佛教的朝拜圣地、传说变尼玛派分支家居巴的保护神，位居藏区八大神山之首，故在当地有“巴何洛登地”的称号。

　　卡瓦格博，藏语意为“白似雪山”之意，俗称“雪山之神”。传说是九头十八臂的煞神，后被莲花生教化，受居士戒、改邪归正，从此皈依佛门、做了千佛这子领尕制敌宝珠雄师大王格萨尔麾下一员骠悍的神将，从此统领边地、福荫雪域。卡格博像常被供奉在神坛之上。他身骑白马，手持长剑，雄姿英发，这与雪山之神的高峻挺拔、英武粗犷的外貌特征是极其相似的。在西藏地区甚至有这样的传说：如果今生有幸登上布达拉宫便可在东南方向的五彩云层中看卡格博的身影。可见其巅之高。每年秋末冬初西藏、四川、青海、甘肃等一批批香客、千里迢迢牵牛扶仗徒步赶来朝拜这座心灵中的自然丰碑。他们围着神山顶礼膜拜，少则七天,多则半月,这在当地被称为“转经”。若逢藏历羊年，“传经者更是增到百十倍”，匍伏登山的场面，令人叹为观止。

　　卡瓦格博，是云南省六个国家级重点风景区内“三江并流”主景观之一，与路南石林、大理古城、西双版纳、昆明滇池、玉龙雪山齐名。30年代深游过世界不少名山大川的洛克博士，慨称卡格博是是“世界上最美山”。1989年10月，藏传佛教十世班禅大师确吉坚赞曾在逢前进行重大法事、今已刻立碑留下胜迹，供游人人瞻仰。

　　卡瓦格博逢下、水斗、冰川连绵。其中“明永恰”和“斯恰”如两条银鳞玉甲的长龙、从海拔5500米处下伸延至2700米森林地带，离澜沧江面仅800多米，是世界稀有的低纬度现代冰川。

　　卡瓦格博峰下的取登贡寺（白转经寺）、衮玛顶寺（飞来寺）为朝拜神山的香客煨桑之地。还有太子庙、莲花寺遗址、传说为宁玛派祖师驻足处，至今香火旺盛、转经者络绎不绝。

　　卡格博逢南侧，有瀑布自千米悬崖倾泻而下，称为“雨崩神瀑”。卡格博逢下还有“五树同眼”和“石篆天书”的独特景物。同根的五树相传为佛祖所植，天书则附会佛祖飞升时留下的墨宝，酷似形体奇异的梵文。

　　卡格博从不接受人类足迹的染指、迄今为仍是无人登顶的处女峰。

　　如今，公路已修到太子雪山下的明永、斯农、永宗等村。从德钦县城出发，不用两个小时即可到达这些古朴幽静的藏族村寨、领略神山风采。

　　行程：

　　从德钦县城坐下午3点发往西当村的中巴车到西当，14元/人，行车约两个半小时，车行至柏树桥停车买景区门票，63元/人。

　　车到西当后建议和中巴司机商量上到温泉，不管几个人，上去一趟要50到80元，西当村到温泉约8公里，晚上住温泉的话第二天徒步可以节省时间。西当温泉住宿20元/人，泡澡免费，不要嫌脏，纯天然的，比起城里的桑拿可要干净多了。

　　第二天早点起床，吃过早点后开始徒步。要准备好中午的干粮和水。

　　从西当温泉到“世外桃源”雨崩有18公里，中途要翻越海拔3900米的那宗拉垭口，温泉海拔2600米，雨崩海拔约3100米，连上休息的时间，徒步需6个小时左右。路上有3个茶店可供休息，有小卖部，东西有点贵。

　　如果事先预见得到自己可能体力不支，那就从温泉开始骑马吧，半路一般不允许找马骑。从温泉到雨崩175元，到垭口105元。

　　建议骑到垭口，从垭口走到雨崩（温泉到垭口12公里海拔上升1300米左右，垭口到雨崩只有6公里，全是下坡）。

　　到雨崩后住到下村，方便第二天去神瀑。客栈有好几家，各有各的感觉，神瀑客栈驴子多点，20元/人（有的资料上说吃的很贵，其实不算贵，15元一个腊肉）。

　　第三天去神瀑。徒步来回要4到5个小时，骑马来回105元，单程75元。晚上住到上村。

　　第四天从上村出发，到中日联合登山大本营，冰湖，冰瀑，得花一整天时间。晚上住上村。

　　第五天返回西当（回去骑马就比来时便宜啦，从雨崩到温泉145元）。到温泉后让店老板联系微型车，坐到西当村，10元/人。晚上建议住圣源客栈，老板娘挺好。

　　第六天早上8点坐中巴车回德钦（到德钦后当天可赶回香格里拉）。

　　从雨崩回西当也可选另一条线：雨崩--尼龙--西当，二十多公里，徒步8小时，沿澜沧江走，海拔起伏不大。脚还没长水泡的话那就试试吧！这个月初我去时遇到的一个湖北襄樊的漂亮女孩就是这样走的。

你的资料已经是很久的了（四五年左右了吧）﹗
现在从温泉到哑口的费用在１５０左右，有背包要加钱，太胖也要加钱，雨崩到神瀑在１００以上了，马只能到最后的茶亭（牧场再进去一点的地方），不能再骑马进去，是再进去就是圣地，骑马进去是不敬的（事实上后卖面那段上坡骑马也有点危险啦﹗）。到冰湖骑马只能到大本营，再进去骑马就有点危险。
西当现在有好几家客栈，其中绒人家客栈也开了好几年，设备也都不错，相信栈上有些人都入住过了。
雨崩的客栈更是不得了，你说的神瀑客栈，也早有标准间（去年九月去的时候，就在改建），几年前，雨崩就开始有太阳能热水的设备，前年美国大自然保护协会，还贷款给村民装设热水设备呢﹗怎会没有洗澡设备呢？四五年前上村早有三家客栈，村口梅里第一家，徒步者之家，阿农老师家（０５年的时候，我还在这住了半个约呢﹗也可以洗澡啊﹗不过现在听说好像没有营业了﹗）
说汉话的人也多了，小孩子因为有受教育（他们接受的是汉话教育啦﹗），沟通是完全没问题的。老年人和少数人没法说汉话外，大部份的都可以的啦﹗
手机讯号也在某些地方可以收到的啦﹗不象以前他们把手机只能放在哑口的商店。

前年我住上雨崩, 徒步者之家
徒步者之家.0887-8411173,139-887-05799
双人间 RMB 80 *楼上正对雪山也粉棒
一口气连住3天
吃也有氂牛肉~土鸡肉等

第一天骑马翻过哑口,之后就用走的进到了雨崩
进去之后就决定在上雨崩住下,
有点小累~不想再走过去下雨崩村
那各半天就在徒步者之家喝喝下午茶 ,颓废一下
没有像大家规划的赶去神瀑~
隔天先出发去大本营,一去就是一整天,推荐先去大本营,
虽很花体力,但是冰湖超优~最美景色在终点
第三天去神瀑,也花掉大半天.可能去过冰湖,
觉得神瀑SOSO,反而最美的景色在中间
神瀑回来后是有悠哉打各小盹,及在下雨崩村子闲晃啦
第四天就出雨崩,约中午到飞来寺

以上是超悠哉行程~
PS 真的要准备登山杖喔

bazooka

PP