[旁观者语]拼拼凑凑—若说龙纹凤章

白眼旁观

说说中华服饰的文化。 从公元前十九世纪到公元后十九世纪，中国人穿衣服是很考究的，但却从来不能是随性的，起码单就外衣而言是的，规矩能压死人。考究既不是为了追求服饰之美，也不是为了显示人体之美，而是为了区分表现出人的地位阶级品德，所谓闭形表德。 闭形。领口的形态从先秦两汉到满清十八滚，不外乎是一个数字9和一个镜面相反的数字9的形状，这个朝代朝左是正面的9，改朝换代了衣服型制跟着改朝右变成反面的9，把颈项裹得紧紧的。整个衣身直榫结构，毫无曲线，形体结构是绝不可以从外面被看出来的。 所谓表德，终究表的还是人的身份地位。色彩是有讲究的，黑、白、金、紫、红，是所谓的“正色”，是上层阶级可以用的。三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。余者皆为间色，是平民老百姓的颜色。图腾纹样形状也是有讲究的，历来都只有正方的、园的，绝无三角形、椭圆形、曲线形。最典型的就是官服上的补子。 一个人想穿什么样式什么颜色的衣服，决不是自己可以决定的。汉代皇帝着冕服（又称为十二文章服），顶冕冠，脚登赤舄 <img src="attachments/dvbbs/200472117391714442.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /> 那样的衣服未见得舒服到哪里去，皇帝却籍此得到了权威的象征。诰命夫人在家可以随意，一旦出门或进宫，皆须按品大妆，头上该插几根簪子不是依据你喜欢或者今天头发盘的牢不牢，而是看你老公的官有多大，皇家的仪制上都写得明明白白，想多想少都是不能的。 衣服不再单纯是御寒的工具，也不是个人自我的表现，而是和政治、教化紧密联系在一起。赵武灵王胡服骑射是一种文化上的改良和征服，唐朝的翻领卷草冷冻纹是西域佛教浸润的表现，宋代的“方心曲领”代表了理性社会的权威，清朝的马蹄袖自是不须赘言了。 帽子里的学问，很大。举两个例子，唐朝的官帽是软翅 宋朝的是硬翅 这种硬翅发展到登峰造极的时候，据说最长的展角璞头居然有2.5米长。 为什么要那么长？因为官员们带了这种帽子彼此之间就不能靠得太近，若要窃窃私语必须面对面，侧着耳朵传话是不可能的了，而且带了这种帽子，头略微一转动就会产生很大的动作。皇帝坐在上面，哪怕是个高度近视，下面官员谁在交头接耳，谁在摇首摆尾，能不尽收眼底么？到了明朝，什么样的人带什么样的帽子，规矩更是苛刻，带错了是要惹天下人笑话的。要知道那人是进士、举人、秀才、童生、还是没进过学的，只消看看他头上带的帽子，是纱帽还是瓦楞帽，或者方巾便可。中榜前是一个人，中榜以后衣帽行头连带脸上的表情走路的姿态都就换作另一个人了。《儒林外史》中的杨执中为了追赶失落的那顶帽子，居然连官轿都不管不顾地一头撞了上去。一顶帽子，仿佛就是人的全部尊严，失去什么都不能失去它，哪怕身上鞋邋遢袜邋遢全是补丁，也要弄顶光鲜的头巾带着，口里念两句“清明时节雨纷纷”，俨然就成了所有人眼中的风雅秀才了。 清代的官服，颜色上的区分渐渐不明显，公服原则上都是蓝色，只在庆典时可以用绛色；外褂平时都是红青色，素服时改用黑色。只在帽顶及补服上分别出明显的品级。

白眼旁观

补服是中国古代官负重最典型的一个部分。这种官服制衣后在前胸后背补缀一块类似图腾的图案，前片对开，后片则为整片，因而被称为“补服”，亦作“补袍”，那块图腾被称为“补子”，作为表官阶、明身份、别贵贱的标志。 商周时代官服补子，十二章纹依次为：日 月 星辰 山 龙 华虫 宗彝 藻 火 粉米 黼 黻 所用章纹均有取义，日、月，星辰，取其照鉴；山，取其稳重；龙，取其应变；华虫 (一种雉鸟)，取其纹丽；宗彝 (一种祭祖礼器后来在其中绘一虎一蜼)，取其忠孝；藻(水草)，取其洁净；火，取其光明；粉米(白米)，取其滋养；黼 (斧形)，取其决；黻 (两兽相背形)，取其明辨。 补服的规制定型于明代。据《明史·舆服志》，洪武二十四年（1391年）定补服为文禽武兽。文官绣禽，以示文明；武官绣兽，以示威猛。一至九品所用禽兽尊卑不一，藉以明贵贱、别官品。文官者： 一品仙鹤 二品锦鸡 三品孔雀 四品鸳鸯 五品白鹇 六品鹭鸶 七品鸂鵣 八品鹌鹑 九品练雀 武官者：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；都御史、副都御史、各道监察御史、给事中等风宪官为獬豸（神羊）。除此之外，还有皇帝作为赐服，特恩授予特定人物的赐补，为斗牛和飞鱼两种。明代补子的尺寸大的约有40厘米，清代补子一般在30厘米左右。 诰命亦有补服。其纹样与丈夫或儿子官品图案相同。女补的尺寸比男补略小，以示男尊女卑。武官的妻母，其补服图案不用兽而用禽，与同品文官补服图案相同。为女子以娴静为美，优雅为上。 来发此文，仅为感谢给予我上传之权限，岂可浪费？多谢木板，作揖。

[此贴子已经被作者于2004-7-21 18:35:59编辑过]

欧阳一休

偶在想像李太白如果是着西装吟诗的话……

颦儿

以下是引用欧阳一休在2004-7-21 18:39:00的发言：
偶在想像李太白如果是着西装吟诗的话……

[]你的头衔可以改成“太煞风景”

红酥手

华夏文明是一个融合的过程，其服饰纹章图腾也是如此。
中国地大，所以文化是多处发展的，而且由于东部地势原因，交流也不可避免。
凤的图腾主要是长江中下游文明发展而来的，最有代表的就是楚文化，最早就见于朱鸟的形象，图象古朴少修饰，很有冲击力。而且一开始凤的形象都是代表雄性地位的。
随着诸侯国的逐渐统一，文化的交流变得更多，黄河流域的文明占了上风。凤的图腾变成了母仪的象征而变相的在华夏文明中存在下来。（当然，这样的形成是很晚的事了，起码在汉代，凤的图腾还没有这样明确的指向，凤和朱鸟也还有相当多的互换。）
而华夏族的服饰也不是说完全不讲究实用，它不断的在借鉴着有益的东西。最重要的可能就是裤子的出现。汉族最早是没有所谓的裤子的。即使说有，也只能说是绑腿为了避寒，那个东西是没有裆的，也就是说，一个围裙而已。但是在长期的战争中，劳作中，以及同外族的交流中，特别是马匹的逐渐大量应用（注意，此时车的作用逐渐降低了）这些服饰的弊端有了体现，最终，从赵武灵王的时代起，逐渐有了裤子的概念。而那种下身围裙式的服装作为外在形式存在了下来。
现在，在日本的和服中，还能找到古中华服装的影子，按最传统的方式，它们的和服就是一层层的逐渐包裹，最终形成繁复的效果，但是实际上呢，里面光溜溜，哈哈。